Творческая мастерская Козиной Елены

Как узнать, когда доску или тарелку нужно обработать маслом?
1) Когда доска/посуда стала светлее, чем раньше, или же на ней стали появляться светлые пятна
2) Когда вода или жидкость от продуктов не остается на поверхности, а впитывается внутрь;
3) Когда доска на ощупь стала сухой и шероховатой и на боковых поверхностях (торцах) доски/посуды ощущается шероховатость.

Соблюдайте простые правила и деревянная посуда будет служить вам и вашим детям долгие годы:
- беречь от падений и ударов,
- после применения вымыть под проточной водой и вытереть насухо;
- не мыть горячей водой (температура которой более 30 градусов);
- сушить горизонтально, или на подставке - вертикально;
- не менее одного раза в квартал при частом использовании (но не реже 1 раза в 6 месяцев) изделие необходимо обрабатывать минеральным маслом, например, марки Живица, Масла марки Borma, Osmo, Rust Oleum. Их можно приобрести в специализированном магазине.

Допустимо применение льняного масла.
- Нельзя применять к предметам из дерева пищевые масла, со временем доска их впитает, пища, разделываемая на ней, будет приобретать прогорклый вкус.
- Дополнительно поверхность можно обработать пчелиным воском в пропорции 1:4 к маслу;
- не замачивать в воде и не держать на мокрой поверхности - в таком случае оно отсыреет и по мере высыхание пойдет коробление. Нельзя мыть в посудомоечной машине.
- не используйте разделочную доску в микроволновой печи или духовом шкафу. Это может привести к повреждению доски или даже к возгоранию.
- при чистке изделия не следует применять губки с абразивной стороной или жесткие металлические мочалки, это повредит поверхность любой вещи из дерева, образует дополнительные царапины.
- нельзя использовать агрессивные очистители и отбеливатели на основе хлора. Во-первых, это опасно для здоровья, во-вторых, хлор разъест внешнюю поверхность, отбелит цвет древесины

Если вы забыли убрать пищу с тарелки и она у вас долго лежала с едой, и в результате тарелку выгнуло. Из-за влаги, находящейся в пище такое возможно, не переживайте! Просто очистите ее от остатков пищи, вымойте, насухо вытрите тарелку и оставьте сушиться вдали от солнца, плиты и отопительных приборов, но не убирайте в шкаф!
Тарелка вернется в исходное положение.
Чтобы сохранить поверхность гладкой, периодически зачищайте доску наждачной бумагой зернистостью 80-100 и 240-320 и покрывайте маслом!.

После первого использования возможно поднятие ворса у тарелок и досок. Устранить это поможет наждачная бумага зернистостью 200-240 (нулевка) или обратная сторона губки для посуды. Потрите ей поверхность, и сполосните и вытирайте насухо.

Устранить пятна от любой ягоды, овощей или еды, красящей поверхность посуды поможет перекись водорода.
Во-первых мойте сразу - это основной залог успеха при устранении таких пятен. Отмываются лучше сразу после еды, но у меня на практике и после третьего и четвертого раза отмывалось обычным мылом и губкой.

Но, если забыли, или по каким-то причинам сразу не вымыли, и обычное мытье не помогает, то понадобится перекись водорода.

Возьмите смоченную губку, ветошь или ватный диск и оставляем на 15 минут. Затем немного потереть, и вымыть как обычно.
Вытереть насухо!

Ну, а если и это не помогло, то на помощь придёт старый дедовский способ - шлифовка наждачной бумагой мелкой зернистости. Не берите крупный абразив – останутся следы и царапины. Берите 150, а потом 180-200 отшлифовать, самое то! Подшлифовали, вытерли. И покрываете маслом для деревянной посуды.

ПОДИТОЖИМ:
1. Деревянную посуду нужно мыть вручную, так как посудомоечная посуда ей противопоказана.
2. Обязательно следует вытирать посуду насухо после каждого мытья.
3. От появления трещин на поверхности посуду защитит специальное масло для деревянной посуды (в крайнем случае вазелиновое или льняное - купленные аптеке, без всяких добавок). Наносите его раз в три месяца.
Ни в коем случае нельзя заменять его на подсолнечное или оливковое — оно сделает поверхность липкой, а также через некоторое время начнёт придавать горький вкус еде, которую вы будете класть в посуду.
4. Перекись водорода или уксус помогает обеззараживать деревянные поверхности и избавляет их от неприятных запахов.
5. Чтобы деревянная посуда сохраняла свой цвет, не храните её в освещённых зонах. Лучше всего хранить её в тёмном месте, где на неё не будут падать солнечные луч

Расскажу кратко о нас, для тех, кто нас еще не знает

Я банкир и экономист более чем с 20-ти летним стажем. Сменила офис на пыльную столярку, запах дерева и банки с краской!

Еще работая в банке, начала заниматься декорированием предметов в различных техниках. В процессе строительства дома заинтересовалась обработкой дерева и работой с электроинструментом, что в итоге послужило началом к самостоятельному изготовлению изделий из дерева.

Мое правило: красота, эстетика и практичность в каждом предмете! Не важно, что я делаю, быка в лофте или сундук в шебби, изделие должно гармонично вписываться в ваш интерьер и быть функциональным, для меня это важно.

Моя семья - моя поддержка – любимый муж Александр и сын Максим, которые уже приобщились теперь уже к нашему общему делу. Александр профессионал, не только в области столярного дела, но и с легкостью разбирается в IT-технологиях и программировании.

Вместе мы реализовали уже более 2,5 тысяч проектов. Это изделия сделанные на заказ по индивидуальным размерам и не только для физических лиц, но и для магазинов, баров и ресторанов. Многие наши изделия нашли свой дом за пределами Сахалина и Курильских островов!

Мы с Сашей обладаем знаниями не только в столярном деле, но и в области дизайна и декора. Например, я не только стояр, но профессиональный декоратор, что подтверждает диплом Международной Школы Дизайна.

Мы постоянно учимся, развиваемся и совершенствуем свое мастерство.

Мы любим, то чем занимаемся, и получаем большое удовлетворение от положительных эмоций клиентов, которые с удовольствием пользуются нашими изделиями.

У нас хоть и небольшая семейная мастерская, но она полностью оснащена всем необходимым оборудованием для реализации многих проектов.

Создавая изделия ручной работы, мы помогаем людям сделать пространство вокруг себя красивее, уютнее и комфортнее.

Предлагая индивидуальный дизайн и стиль какого-либо изделия с учетом задумок клиента мы воплощаем в жизнь и гармонично вписываем наши изделия в его окружающий мир.

Будем рады видеть вас среди наших постоянных клиентов и партнеров!

Чтобы деревянные изделия служили Вам долгие годы, необходимо соблюдать некоторые правила эксплуатации и хранения изделий из натурального дерева:

1) Любая древесина по своей природе реагирует на влажность. Какая-то больше, какая-то меньше.

В основном мы изготавливаем изделия из сосны и дуба. Одним из главных преимуществ хвойной древесины является высокая устойчивость к влаге, так как именно от этого зависит, будет ли деревянное изделие впоследствии деформироваться.

У каждой породы дерева разное влагопоглощение.
Сосна очень низкое
Кедр сибирский очень низкое
Орех низкое
Дуб низкое
Лиственница среднее
Вишня среднее
Ель среднее
Береза среднее
Ясень среднее
Бук высокое

Оптимальная влажность в помещении должна быть 40-65%. Нарушение такого режима может привести к деформации изделия, и проявиться в изгибании или в изменении размеров за счёт усушки древесины или ее разбухания.

Оптимальная влажность воздуха является одним из самых важных критериев содержания деревянной мебели и изделий из дерева. Идеальная влажность для изделий из дерева — 40-65% при температуре 18-25°С.
Зимой, когда воздух в помещении становится невыносимо сухим, влажность падает до отметки 15-20%, что соответствует равновесной влажности древесины всего в 4-5%.

2) Следует избегать воздействия на изделия резкого перепада температуры и не допускать длительного воздействия прямых солнечных лучей.

3) Потожировые следы от прикосновения рук и другие загрязнения следует удалять мягкой слегка влажной ветошью без использования любых очищающих, растворяющих и абразивных продуктов.

4) Не следует допускать прямого контакта дерева с водой. Если на поверхность изделия попала вода, необходимо незамедлительно протереть его насухо. Если это деревянная посуда, то вымыв ее начисто, сразу же вытереть ее насухо.

Очистка поверхности из натуральной древесины должна проводиться регулярно, но без использования сильных или агрессивных химических веществ, содержащих абразивы или кислоты.
В дополнении к такому уходу, несколько раз в год желательно проводить полировку — специалисты советуют делать ее не чаще 3 раз в год. Процедура самостоятельной полировки проходит в несколько этапов:

Традиционная очистка.
Нанесение полировочного состава на чистую, лучше безворсовую ткань.
Распределение состава по направлению волокон, удаление излишков полироли.
Интенсивное протирание чистой салфеткой.

Даже самые осторожные люди не могут застраховаться от появления пятен на деревянной поверхности. Избавиться от них, не повредив структуру древесины, непросто, а от некоторых и невозможно без помощи профессионалов. Свежие «следы жизнедеятельности» можно попробовать устранить самому:

Пятна или разводы от воды можно устранить, протерев место кусочком белого хлеба с небольшим количеством обычного растительного масла.

Поставленный стакан с горячим напитком неизбежно оставляет след, устранить который можно вышеописанным способом, или использовать шерстяную ткань с растительным маслом.

Разлитый сок, кетчуп, жирный соус следует удалять немедленно, можно с мыльным раствором — главное, чтобы грязь не успела проникнуть в поры дерева.

Смола или стеарин удаляются пока свежие — лед нужно завернуть в полотно, приложить к месту попадания и затем аккуратно соскоблить пластиковой лопаткой.

Водная краска вытирается незамедлительно влажной салфеткой, при попадании масляной, нужно подождать ее высыхания, и удалить шпателем.

Частота обновления покрытия деревянной посуды зависит от частоты ее использования, правильности ухода и условий хранения.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Каждый предмет предназначен для определенной цели использования, поэтому следует пользоваться любым изделием в соответствии с его функциональным назначением.

Деревянные предметы интерьера должны эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха не ниже +18°C, при относительной влажности воздуха 4070%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств изделия.

Расположение предмета ближе 80 см от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение лакокрасочного покрытия и деформацию мебельных щитов.

- Не подвергайте предметы мебели чрезмерной нагрузке. Нагрузка на предметы мебели должна распределяться равномерно и не превышать допустимую норму. Также не допускайте резких ударов по мебели и резкого падения на мебель тяжелых предметов.

- Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т. п.) или нагревающих излучений (свет мощных ламп, неэкранированные микроволновые излучатели и т. п.).

- Удаление пыли с поверхности изделий следует производить сухой Х/Б тканью (например, фланелью, бархатом, замшей или специальными тряпочками, на упаковках которых написано «для мебели»)

Поверхность деревянной мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, недопустимо попадание на лаковые поверхности воды и жидкостей, растворяющих лакокрасочные пленки (спирт, ацетон, бензин и прочие).

Следует оберегать поверхности столов, комодов, шкатулок и пр. предметов из дерева и их конструктивных элементов от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.

Уход за изделиями из дерева надлежит осуществлять с применением только качественных, специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств, в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями производителей о способе и области (поверхности, материалы) их применения

Пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (фланель, сукно, плюш и т.п.) Рекомендуется очищать любую часть изделия как можно скорее после того, как она загрязнилась

Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений мебельных изделий и их частей.

Массу тела человека способны выдерживать только специально проектируемые для этого изделия и элементы - тумбы с сидением, подставки для ног, кровати. Все прочие элементы - полки, стенки, и другие, проектируются специально для хранения определённых вещей, поэтому не садитесь на комод или сундук, который не предназначался для этого, например, не был изготовлен с усиленной конструкцией.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА И ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ

Древесина является гигроскопичным материалом, то есть она обладает свойством поглощать и отдавать влагу из окружающей среды. Поэтому влажность древесины изменяется при изменении влажности и температуры окружающего воздуха.

Дерево всегда стремится прийти в равновесие с окружающей средой, поэтому его влажность, зависящая от температуры и относительной влажности воздуха, называется равновесной.

При относительной влажности воздуха 50% и температуре +20С равновесная влажность древесины составит 9%, при влажности воздуха 30% и температуре +25 С влажность древесины составит 5%.

Скорость изменения влажности древесины зависит от породы.

Изменение равновесной влажности древесины на 2% (с 9% до 11%) для дуба произойдет за 40 суток, а для бука - за 12 суток, а для сосны еще быстрее!

Дерево - это природный материал, на который воздействуют температура и влажность в комнате. Оно чрезвычайно восприимчиво к колебаниям влажности, не случайно о древесине говорят, что она "дышит".

Величина реальной деформации дерева при переходе от зимнего к летнему периоду может быть весьма значительной. Так при изменении относительной влажности воздуха от 30% (зима, помещение с отоплением и без дополнительного усушения/увлажнения) до 60% (лето, осень) при температуре +20 С равновесная влажность древесины изменяется на 5%.

На дерево пагубно влияет как чрезмерная влажность, так и излишняя сухость воздуха. При относительно высокой окружающей влажности древесина впитывает в себя влагу и несколько увеличивается.

Наоборот, при излишне сухом воздухе дерево теряет влажность. Особенно часто это происходит зимой, во время отопительного сезона, когда недостаток влажности приводит к высыханию и растрескиванию деревянных предметов

Все эти индивидуальные особенности древесины в разной степени отражаются и на мебельном гарнитуре, и на музыкальных инструментах, и на антиквариате, и, даже на паркете.

"Ой, как долго ждать…"
Иногда слышу такую фразу

Да, мы делаем не быстро, сроки и цены у нас отличаются от сроков и цен конкурентов, и не все делают, то, что делаем мы!

Срок изготовления изделий под заказ зависит от многих факторов, большая часть операций делается вручную.

Мы тоже любим отдохнуть, поехать в отпуск и пр.

Не стоит забывать и о форс-мажоре, начиная от отключения электричества, а осенью и зимой у нас это часто происходит, поломка инструмента и оборудования, и заканчивая, не дай Бог, болезнью взрослых, детей, кошки, собаки и т.д.

Еще я участвую в различных городских и областных мероприятиях в виде выставок и ярмарок

Поэтому я стараюсь планировать изготовление заказов с учетом всех факторов, и в большинстве случаев, заказы выполняются нами раньше заявленного срока.

В среднем изготовление и декорирование небольшого изделия, типа шкатулки, на заказ занимает две-три недели, а крупных, миникомод, сундук и пр., месяц – полтора.

Еще не маловажные факторы это уже имеющиеся у нас в очереди заказы, вид изделия и сложность его изготовления, а также имеющиеся в наличии материалы. Я стараюсь держать на складе запас пиломатериала, ЛКМ и фурнитуры, но все не предусмотришь и не всегда есть все в наличии.

Например, сундук, трюмо или комод мы будем изготавливать для Вас как минимум полтора месяца, а домик для чайных пакетиков или поднос в течение недели-двух.

Торцевые доски, сервировочные тарелки изготавливаются несколько месяцев, так как полимеризация некоторых масел и воска происходит до 30 дней. Светлые масла высыхают быстрее темных

В предпраздничные дни сроки изготовления увеличиваются, а иногда прием заказов уже прекращается за месяц или полтора до праздника

Бывает, некоторые заказчики отказываются от заказа и освобождается время, отведенное на его изготовление, и тогда мы берем другой заказ.

Кто не знает, все заказы мы берем в работу только после предоплаты от 50% до 100% в зависимости от индивидуальности изделия.

Когда заказ оплачен минимум на 50% мы начинаем работу над ним. Начинается это с покупки пиломатериала, фурнитуры, разработки (отрисовки) цифровой 3D модели, согласования с вами размеров, декора и пр. нюансов. Только отрисовка может занимать до трех недель. Мы не начинаем работу, пока вы не согласуете модель и размеры.

Мы можем предоставить вам своего рода рассрочку, когда вы оплачиваете заказ частями, в силу того, что мы делаем заказы по несколько месяцев, то у вас появляется возможность оплатить крупный заказ частями, это очень удобно, тот же сундук-бар или трюмо будет у вас к нужной дате, главное позаботьтесь об это заранее!

Например, к 23 февраля уже в ноябре-декабре сделайте заказ на сундук-бар, и оплачиваете частями.

Однако, если по каким-то причинам в процессе внесения предоплаты вы передумали, а работа начата (мы купили материал, начали делать отрисовку), то предоплата не возвращается. Либо возвращается за минусом стоимости произведенных нами расходов.

В любом случае, все обсуждается индивидуально, мы всегда готовы к диалогу и стараемся идти навстречу нашим заказчикам!

Уточняйте, задавайте все вопросы, с удовольствием отвечу?

У каждой женщины есть украшения. У кого-то больше, у кого-то меньше. Мало кто знает, что внешний вид украшений зависит не только от их стоимости, но и от способа хранения.

Как же правильно хранить ювелирные изделия и бижутерию, чтобы надолго сохранить их красоту?

При выборе шкатулки или комодика для украшений следует учитывать некоторые нюансы.

1) Каркас изделия должен быть жестким, а внутренняя часть выстлана мягкой тканью или покрыта бархатом - это предотвратит появление царапин на ваших «сокровищах».

2) Ячеек и отсеков должно быть побольше, чтобы исключить контакт украшений между собой (особенно это важно для ювелирных изделий – от постоянного трения на их поверхности появляются микроцарапины, и драгоценности тускнеют).

3) Еще одно правило, которое следует учесть при выборе шкатулки для украшений: драгметаллы между собой не дружат! К тому же золото и платина лучше всего чувствуют себя в деревянной шкатулке.

4) Для колец в шкатулке должен быть специальный отсек с валиками, а серьги лучше хранить, раскладывая парами в отдельные ячейки.

5) Как хранить цепочки в шкатулке?
Ведь если класть их в «общий отдел», то на цепочках могут образоваться заломы, они быстро путаются и даже рвутся.
Идеальное место для цепочек – длинный отдельный отсек в органайзере или сундучок со специальными крючками, на которые можно повесить эти деликатные и хрупкие украшения

У меня вы всегда можете заказать или купить шкатулки или комодики, в которых ваши украшения будут храниться в полном порядке

На шлифовальные работы при изготовлении изделий из дерева, в т.ч. досок и тарелок уходит больше всего много времени, так как приходится шлифовать не только вручную, но и шлифмашинками и шлиф.приспособлениями с наждачной бумагой разной зернистости

Давайте я расскажу вам о видах наждачной бумаги и общепринятом размере зерна

Есть два стандарта. Основная разница старого и нового стандартов заключается в разном движении номеров в маркировке:
•В ГОСТ 3647-80 значения крупности и плотности зерен уменьшаются, что вполне логично;
•В новом стандарте ISO 6344 (ГОСТ 52318-2005) номер изделия увеличивается с уменьшением значения в маркировке

Зернистость шлифовальной бумаги в современном российском ГОСТе обозначается числовыми значениями с буквой «Р»: чем крупнее размер частиц, тем меньше их помещается на единице площади, соответственно меньше номер шлифматериала

Чем больше значение, стоящее за буквой, тем мельче фракция шкурки. Р400 – известная нулёвка. Р600…Р2500 имеют мелкие фракции и почти гладкую поверхность

Наждачная бумага для дерева в столярном деле необходима при подготовке поверхности к покраске или лакировке.
В строительстве наждачкой зачищают наплывы на штукатурке и шпатлевке, волокна древесины перед использованием. Также шкурка помогает избавиться от подтеков краски.

Еще важный параметр для выбора – материал подложки, который подразделяет наждачну бумагу на:
• наждачку на бумажной основе;
• наждачну бумагу на тканевой основе;
• двухслойную шлифовальную шкурку (ткань плюс бумага).

Если согнуть наждачку пополам, она не должна разрываться на сгибе – этот простейший тест помогает определить качество продукта при покупке. Иногда бумажная основа может пропитываться водостойкими составами.

Итак, бумага с зернистостью от P150 до P180 применяется шлифования деревянных изделий под покраску. Мелкозернистая (Р240–Р2500) зачищает поверхность до состояния матовости без рисок, используется для финишной обработки и полировки.

Женщина в столярке. Вы сами это делаете? Да, ну!

Уже не один раз приходилось такое слышать, не только от женщин, но и от мужчин. Дорогие женщины и мужчины, а что вас удивляет?

Вы же не удивляетесь мужчине-парикмахеру, мужчине–стилисту, мужчине-дизайнеру или женщине-космонавту?
Ведь по мне так это одно и тоже!

Есть вещи, в которых женщина превосходит мужчин в столярном деле, но есть и исключения из правил, само собой, но в большинстве своем, например, женщина:

- аккуратнее выполняет работу с мелкими деталями, внимательнее относятся и к шлифовке, и к лакокрасочным работам. У меня был пример, помощник мужчина, выполнял браширование, и после него пришлось переделывать и доделывать, в результате с ним расстались.

- женщина может монотонно выполнять одну и ту же работу – сборка, шлифовка мелких деталей, прокрашивание и окраска мелких деталей, ведь для большинства мужчин это то еще испытание.

- женщина чаще думает о практическом применении изделия и какие нюансы возникают при его использовании, комфорт важнее, быстроты изготовления. Я часто ставлю себя на место клиента, как он будет использовать то или иное изделие, чтобы продумать все нюансы и было удобно.

- подбор цвета и колеровка. Научный факт, что оттенки женщины различают лучше мужчин. Нашла такую картинку в интернете, посмотрите, мне кажется, как раз подходит.

- сила. Я не спорю, что мужчины сильнее нас. Но в работе в столярке сила не главное, современные станки, электроинструменты не требуют какой-то физической подготовки, нужны аккуратность и навык. А сила, как говорится, после нескольких месяцев работы с тем же фрезером, руки (мышцы) будут побаливать без привычки, но натренируетесь со временем и держать будет не так тяжело

Бывает, что мне приходится разгружать пиломатериал, но когда есть возможность нанять грузчиков, то это не проблема. А когда речь идет о больших столешницах, трюмо и сундуках, да, бывает их таскаю, конечно, и Саша здесь мне помогает. Вернее, я ему)) он куда сильнее меня))

Мужчины считают, что столярная мастерская место повышенной опасности. Здесь не важно мужчина ты или женщина, и если на то пошло, то кухню можно считать более опасным местом для нас, чем столярку, а еще вождение автомобиля опасно. )))

Женщины не могут чертить и строить в голове проекции, прочесть чертеж. Поверьте, знаю мужчин, которые этого не умеют. Да, чертеж и построение изделия в проекции — это не легко, но не каждый мужчина-столяр это умеет, а научиться можно всему, дабы сейчас масса курсов, школ и т.д. Было бы желание. Так что правополушарное мышление здесь не причем.

Поэтому я не вижу причин, по которым женщина не может быть столяром. Если женщина хочет себе такое хобби, то лучше ее в этом поддержать и помогать и в результате у вас будет не только хобби, но и свое семейное дело, которые вы будете любить и приносить людям радостные положительные эмоции своими работами и облегчать их жизнь.

Поэтому, девочки, если вы решили заняться столярным делом, то не бойтесь, все у вас получится. Примеров женщин-столяров, открывших свое дело в России и за рубежом не мало!
Если вы чувствуете, что работа с деревом это ваше все, то начните с малого, а там и до большого цеха дойдет! Удачи!

Периодически меня спрашивают с чего начать свое дело и какой инструмент купить

Друзья, не надо покупать все и сразу! Это не только дорого, а еще будет лежать без дела

В первую очередь вам нужно решить, что именно вы хотите изготавливать из дерева. Небольшие предметы типа шкатулок, сундучков или посуду – доски и тарелки, или мебель?

Но опять же зачем начинать делать мебель, если вы не умеете работать с инструментом и не можете сделать элементарно - шкатулку или коробку?
Итак, мое мнение, нужно определиться с тем, что вы хотите изготавливать и уже идти в этом направлении

Когда мы начали заниматься изготовлением изделий из дерева, то кроме электродрели, циркулярки и лобзика не было больше ничего из электроинструмента, который остался у нас от строительства дома
Ну и ручной разный инструмент был, конечно

Сделав первый сундук, шкатулку и коробку уже стало понятно, что еще нужно купить, чтоб облегчить процесс изготовления и улучшить качество заготовки

И со временем началось, я купила шлифмашинку, ленточную пилу, потом фрезер, и не один, покупая постоянно к нему разные фрезы, упоры и приспособления. Те же шаблоны, стали делать сами, для изготовления тарелок

При этом, когда нужно что-то изучить, что мы еще не делали, мы с Сашей много читаем и смотрим информацию в интернет у профессиональных столяров как российских, так и зарубежных

Не надо читать и смотреть все и сразу – будет каша в голове!
Изучайте информацию по мере необходимости для изготовления того или иного предмета.

Нет универсального совета, что купить нужно, то или это, и вы все сможете сделать быстро и сразу.

Все это труд, время и усилия
Не говоря уже о качестве инструмента. Для начала, чтобы попробовать и понять, думаю нет смысла брать профессиональное оборудование

Для тех, кто не в курсе, у некоторых брендов цвет инструмента отличается и показывает для профессионального или бытового использования он предназначается

Так, у Bosch, синий цвет это проф. серия, а зелёный бытовое назначение, например, у орбитальной шлифмашинки есть защита от пыли и удлиненный провод, что несомненно сказывается на удобстве работы с инструментом каждый день

Если вы определились с тем, что хотите изготовить, то как говорится, вперед и с песней!

Выбор пиломатериала тоже не маловажный вопрос, если хотите узнать , пишите мне в соц.сетях, ставьте лайки!

Расскажу, какими грунтами я пользуюсь.

В работе я использую адгезионный грунт, в частности грунт DARIA GEILER
Грунт бренда DARIA GEILER это состав на водной основе без запаха, быстро сохнущий, для подготовки сложной поверхности к окрашиванию, усиливает cцепкость старой поверхности с меловой краской.
Его можно использовать когда нет возможности обезжирить и зачистить предмет, когда нужно декорировать любые виды пластика, окрашенный или лакированный глянцем металл, ламинированный ДСП и другие гладкие поверхности, на которые не ложится краска и нужна прочность и стойкость к истиранию в процессе использования.
Также рекомендуется к использованию адгезионный грунт, когда из тёмного перекрашиваете в чистый белый цвет, например "Снег" для максимально белого оттенка без затенений и перепадов цвета.
Следует нанести 1 слой грунта, просушить и наносить краску. Грунт сохнет достаточно быстро от 20 мин до 4 часов, зависит от условий помещения, а также толщины слоя. Наносить можно валиком или кистью, инструмент потом промыть водой.
Информация с сайта DARIAGEILER.COM

Когда нужно сделать декупаж, я использую акриловый грунт Tury Design S-7 белого цвета, также у них в линейке есть черный грунт.
Высококачественный укрепляющий бархатный грунт. Обладает непередаваемой бархатной текстурой, прекрасно шкурится и имеет очень высокую укрывистость. Идеально совместим с акриловыми красками линейки Tury Design.
Информация с сайта tury-design.ru

Следующий грунт, который я использую. Грунт-силер из коллекции Zinsser – это высокоэффективное пятноустраняющее покрытие. Подходит для всех типов поверхностей, ложится ровно и высыхает в течение одного часа. Обладает прекрасной адгезией в том числе и к глянцевым поверхностям, не требуя предварительной их подготовки (зашкуривания), таким как алюминий, оцинковка, керамическая плитка, штукатурка/гипс/кирпич, глянцевые краски и лаки, трубы из пвх, стеновые покрытия (пластик), виниловый сайдинг/жалюзи, тканые покрытия, новое дерево, старое дерево, фанера/дсп.
Грунт пятноустраняющий на акриловой основе устойчив к образованию грибка, плесени, пригоден для нанесения на покрытиях с уровнем pH до 12,5. Подходит для мелящих поверхностей.

Хорошие свойства показал также грунт Zinsser BIN AdvancedГрунт создан на основе искусственно синтезированного шеллака, что позволило повысить ряд показателей по сравнению с составами на основе натурального шеллака.
Всего за 1 слой перекрывает пятна и блокирует запахи после пожара (сажа и дым), воды, жира, масла, ржавчины, плесени и танина, даже от маркеров и помады;
Укрывает темные цвета подложки;
Блокирует выход смол хвойных пород, кедра и красного дерева;
Глубоко проникает и блокирует пористые поверхности, создавая гладкое, ровное покрытие для последующего окрашивания краской;
Универсальный - наносится на любые поверхности, связывает мелящие поверхности, можно использовать с любыми красками;
Грунт Zinsser BIN Advanced на водной основе, поэтому он практически не имеет запаха, а время сушки до отлипа составляет всего 25 минут, до перекрашивания - 45 минут.

Информация с сайта rust-oleum.ru

Шлифовальная машинка по дереву — один из инструментов, кто работает с деревом.

Есть разные типы шлифовальных машин, которые выполняют один тип работ, но с разным результатам. Есть инструмент для грубой, промежуточной и финишной шлифовки.
Некоторые инструменты могут выполнять даже полировку.

Чтобы выбрать шлифовальную машинку по дереву, в первую очередь надо определиться, для какого типа работ она вам нужна. Для грубой шлифовки — выравнивания неровностей, перепадов по высоте — подходит один тип, под финишную шлифовку — доведение до идеала — другой тип. Причем обе задачи можно решить с использованием оборудования разного типа.

Даже Всем известную «болгарку» (УШМ) тоже можно использовать для шлифовки древесины. С функцией грубой шлифовки она справляется неплохо. Для болгарки есть специальные насадки для шлифовки дерева. Лучший вариант — лепестковые или тарельчатые круги с наждачной бумагой разной зернистости.

При шлифовке древесины наждачная бумага забивается, скорость работы снижается. Кроме снижения скорости есть еще один признак — запах горелой древесины. Сразу менять диск не обязательно, можно восстановить его работоспособность. Для этого на протяжении нескольких секунд шлифуем металл. Все налипшее — смола, древесные волокна, пыль — сгорает, поверхность очищается, скорость обработки снова повышается. Этот фокус, кстати, можно использовать и с другими шлифмашинами.

Но если есть возможность приобрести другой инструмент, использовать УШМ для шлифовки дерева не стоит.

Ленточная шлифовальная машинка, называется так из-за того, что наждачная бумага имеет форму ленты, непрерывно двигающейся при помощи роликов. Потому такая шлифовальная машина по дереву называется еще «бесконечной». Ленточная шлифовальная машинка по дереву предназначена для чернового и промежуточного выравнивания поверхности. Для доведения до идеального состояния нужна шлифовальная машинка по дереву другого типа. Причем для устранения длинных продольных царапин придется проводить ступенчатую шлифовку, несколько раз меняя зернистость — царапины остаются глубокие.

Чем хороша ленточная шлифовальная машинка по дереву? Она имеет хорошую производительность. Лента на ней установлена таким образом, что одним боком получается шлифовать вплотную к стене. В чем ее недостатки? Из-за конструкции не во все точки можно «достать». Например, углы, фасонные выемки, пазы и другие мелкие детали. Не всегда можно «подлезть» между двумя деталями (при обработке перил, например). Еще один недостаток — большая часть ленточных шлифмашин имеет солидную массу, работать ими на весу, ошкуривая вертикальные поверхности, сложно. Зато на горизонтальной плоскости — они самые производительные.

Орбитальная (эксцентриковая) шлифовальная машинка по дереву имеет круглую подошву с липучкой, на которую крепятся диски из наждачной бумаги. Диски такие же, как и для болгарки, так что они взаимозаменяемы. В подошве машины есть отверстия для удаления пыли. Пыль собирается в мешок, контейнер кассетного типа, практически все модели позволяют подключить строительный пылесос.

Эксцентриковые шлифовальные машины хороши при обработке изогнутых или профильных поверхностей — машинка небольшая по весу, шумит мало, ее легко контролировать, углом диска можно добраться до выемок, вырезок и т.п. При всем при этом, большие плоскости она также обрабатывает в хорошем темпе. При установке наждачной бумаги с крупным зерном может использоваться и для грубой и промежуточной шлифовки.

Недостатки этого типа машинок — невозможность обработки в углах. Круглая платформа туда просто не входит. Еще — по краям есть зона неуверенной шлифовки — вплотную к стене или вертикальной поверхности отшлифовать не получится.

Вибрационная шлифмашинка. Подошва вибрационной шлифовальной машины может быть прямоугольной или треугольной. Эта шлифовальная машинка по дереву применяется для чистовой отделки — под лакировку или покраску, но отличается низкой производительностью.
Вибрационная шлифовальная машинка по дереву с прямоугольной поверхностью позволяет обрабатывать большие площади, но с ее помощью не получается зашлифовать древесину возле вертикальных плоскостей и стен — она начинает биться о преграду. Треугольная в этом плане больше подходит для работы в углах и труднодоступных местах, но ее все равно плотно к стенке не подведешь.

Еще есть осцилляционный шпиндельный станок. Этот станок профессионального класса для качественного и быстрого шлифования криволинейных и радиусных кромок. Шпиндель с абразивной гильзой совершает осцилляционное вращательное движение, то есть не только вокруг своей оси, но и вертикальный ход вверх-вниз. Это позволяет более эффективно использовать абразивный материал, повышает производительность и качество шлифования

При таком выборе инструмента сложно выбрать, однако нужно исходить из того, для чего они вам нужны. Для работ по дому и строительства в идеале нужны две шлиф-машины — для грубой и чистовой отделки. Чаще всего применяется пара — ленточная+эксцентриковая.

А если вы планируете заняться изготовлением мебели, то без осцилляционной не обойтись.
При выборе имейте в виду, что любой инструмент делится на классы, которые отличаются рабочим ресурсом (и ценой). Так и шлифовальная машинка по дереву может быть бытовой или профессиональной.

Бытовые рассчитаны на непродолжительную непрерывную работу с перерывами. В основном, рекомендуют работать не более 3 часов в день, периодически делая перерывы по 15 минут.
Профессиональные модели рассчитаны на работу на протяжении 8-12 часов, перерывы нужны редко или не нужны совсем.

Основными параметрами при выборе шлифмашины по дереву являются мощность и скорость вращения.

Чем выше мощность, теи лучше качество и продолжительнее работы. Если вы любитель удалять старую краску, лак или въевшуюся грязь с предмета, то выбирайте модель мощностью 125 Вт. Профессионалам подойдет мощность 1,2 кВт. Такие модели оснащаются редуктором с высоким крутящим моментом, что гарантирует интенсивную и качественную шлифовку.

Что касается скорости вращения, то она определяет интенсивность обработки поверхности и зависит от цели. Черновую обработку по удалению старого краски, лака следует выполнять на малых оборотах от 500 до 1000 об/мин. Такие же параметры нужны при полировке предмета с лаковым покрытием, так как при оборотах более 1000 об/мин лак может начать плавиться. Но для для финишной полировки, как говориться до зеркального блеска столешницы, понадобятся самые высокие значения – 10 000 – 12 000 об/мин.

В наше время разнообразие мебели не ограничивается их дизайном и количеством модулей в мебельном гарнитуре. Главным отличием является материал изготовления, который нередко определяет не только внешний вид фасадов, но также качество и срок эксплуатации.

При выборе предметов интерьера, в частности мебели для дома часто возникает вопрос, что лучше – МДФ, ДСП, мебельный щит или массив дерева?
МДФ в русской интерпретации расшифровать нельзя. Это всего лишь звучание букв латинского алфавита MDF, являющихся аббревиатурой словосочетания «Medium Density Fibreboard». В переводе с английского фраза звучит как «древесно-стружечная плита средней плотности».

В состав МДФ включена мелкодисперсная стружка из древесины, измельченная до состояния муки, что обеспечивает плитам, в конечном итоге, идеально гладкую поверхность. Процесс производства предусматривает склеивание составляющих методом сухого прессования. В качестве связующего используется парафин или выделяемый при нагреве дерева лигнин. Данный фактор предполагает экологическую безопасность материала.
Плотность МДФ плит близка к аналогичному показателю древесины. В среднем она составляет от 720 до 870кг/м3.

Отличие ДСП от МДФ заключается, прежде всего, в использовании разного сырьевого материала в их производстве. Хотя оба вида плит относятся к группе древесно-стружечных материалов, их составляющие и производственные технологии не сходны друг с другом. От процесса изготовления зависят прочностные характеристики, экологичность и структура плит.

Аббревиатура ДСП расшифровывается как древесно-стружечная плита. Материал производится путем горячего прессования предварительно смешанных между собой отходов деревообработки, включающих: кору; щепу; опилки; остатки забракованных изделий и т.д.
К полученной массе добавляется клеевой состав, содержащий смолы и опасные для человека формальдегиды.
Внешнюю непрезентабельность ДСП плит улучшают путем шлифовки или ламинирования.

Несмотря на то, что МДФ лидирует по рассмотренным выше позициям, плиты ДСП до сих пор занимают больший сегмент мебельного рынка. Главным преимуществом древесно-стружечных плит является их низкая цена, поэтому производители продолжают изготавливать гарнитуры именно из этого материала, снижая, тем самым, себестоимость готовых шкафов. Нередко встречаются комбинированные варианты мебели, когда корпус выполняется из ДСП, а фасады – из МДФ. Такое решение позволяет изготавливать гарнитуры с улучшенным дизайном, делая их доступнее для большинства потребителей.

К достоинствам ДСП можно отнести:
• доступность выбора;
• податливость грубой механической обработке;
• относительную влагостойкость;
• звуко- и теплоизоляционные свойства.

Недостатки ДСП:
• формальдегидные смолы вызывают проблемы, связанные со здоровьем;
• «открытые» торцы способствуют насыщению плит влагой и последующему разрушению их структуры;
• повторное вкручивание шурупов не представляется возможным;
• тонкую декоративную обработку выполнить нельзя из-за рыхлости ДСП.

Достоинства МДФ:
• экологичность;
• долговечность;
• высокая плотность;
• сопротивляемость температурно-влажностным перепадам;
• влагоустойчивость;
• сохранение твердости при уменьшении толщины листа;
• более низкая стоимость по сравнению с древесиной;
• гладкая поверхность;
• возможность выполнения тонкой декоративной обработки.

Недостатки МДФ:
• высокая цена относительно ДСП;
• отсутствие налаженного производства в российских регионах.

Учитывая изложенное, в случае если материальная составляющая при покупке мебели для вас не является основополагающей, выбор следует остановить на массива дерева. Сэкономить же, сохранив внешнюю привлекательность гарнитура, поможет комбинированный вариант изготовления мебели. А именно – корпус из ДСП, а фасады из МДФ

Мебельный щит относится к категории износоустойчивых, качественных мебельных составляющих, текстура которых может быть разных оттенков. Их стоимость не так уж велика, если учитывать то, что речь идет о природном материале. Благодаря этому деревянные щиты крайне устойчивы к природным, а так же атмосферным изменениям. Используются для изготовления фасадов, дверей, а так же лестниц. Обладают высокими эстетическими показателями.

Большинство людей ошибочно предполагают, что мебельный щит изготавливается из отходов деревянной продукции или прессованной древесины. В основе его производства заложен процесс склеивания ламелей из дерева, которые в последующем проходят несколько этапов шлифовки поверхности. Мебель из мебельного щита относится к категории продуктов глубокой обработки.

Типов мебельных щитов всего несколько:
• сращенный — при его производстве используются сегменты ламелей, которые склеиваются между собой, такой щит на своей поверхности не имеет сучков и пороков.
• цельный (цельноламельный) — для его изготовления используется цельные ламели массива дерева, склеенные по определенной схеме. Такой щит может иметь мелкие сучки и дефекты.

Основные преимущества данных изделий:
• мебель действительно огромных размеров можно изготовить только из этого материала;
• клееный мебельный щит со временем не поведет. Каждая деталь будет компенсирована другой частью;
• стоимость подобного материала гораздо ниже, так как происходит достаточно глубокая обработка используемого сырья.

Вот поэтому мы начали изготавливать предметы интерьера из массива дерева и из мебельных щитов. Пока это не большие предметы, но в скором времени, я надеюсь, дойдём и до крупной мебели.

Заготовки для декупажа изготавливают как ручным методом – это как у меня, с помощью ручного электрооборудования (циркулярной, ленточной пилы, лобзика и т.д.) используя свои руки.

Второй метод, с помощью станков с использованием ЧПУ, например, метод лазерной резки, граверы – это сейчас самое простое изготовление, когда минимум усилий – все за тебя делает компьютер.

Не хочу обидеть лазерщиков! Ни в коме случае! Один раз я прибегала к помощи лазерщика, мне делали из фанеры логотип, и я очень довольна результатом и ценовой политикой изготовителя. Иногда руками не сделаешь, то что сделает лазер. Но я веду речь о заготовках, стандартных, которые используют декупажницы повсеместно, это коробки, шкатулки, чайные домики и т.д.

Объясню почему я не предпочитаю заготовки, изготовленные методом лазерной резки. Когда вы купили заготовку такую, «ларезную», то в процессе ее сборки вы обязательно столкнётесь с тем, что шипы либо очень туго входят в пазы, либо наоборот - слишком свободно. Это возникает из-за того, что толщина фанеры внутри одного листа может различаться на 0,5-0,6 мм, т.е. если указано, что толщина фанеры 3 мм, то на одном и том же листе в одном месте толщина может быть 2,7 мм, а в другом - 3,5 мм. Как пишут производители, такое различие толщины фанеры допустимо по ГОСТу. Соответственно лазерщики не знают, в каком именно месте листа какая будет толщина фанеры, и не смогут подогнать и толщину шипов и пазов на заготовке. А значит вам придется решать эти вопросы с помощью наждачной бумаги - ошкурить лишнюю толщину шипов с обеих сторон заготовки. А вот когда «шипы» свободно входят в пазы и после склейки в местах соединения видны щели, то их нужно зашпатлевать. Также, когда заготовка изготовлена методом лазерной резки, то на торцах заготовок возникают так называемые «ожоги», «запалы». Их можно убрать с помощью наждачной бумаги с мелким зерном. Поэтому я предпочитаю заготовки, изготовленные ручным способом, которые не нужно потом «подгонять» и доводить до ума. Их сразу распиливаешь, склеиваешь для дальнейшего декорирования.

Сейчас великое множество производителей заготовок – из фанеры, из массива дерева, из мебельного щита, из МДФ и т.д. Об этих материалах поговорим позже.

Заготовки из МДФ. Они очень гладкие и удобные для декорирования. Обратная сторона МДФ шероховатая фактурная. Обрабатывать такую поверхность перед декорированием рекомендуется шкуркой с размером зерна 100-120.

Очень часто производители заготовок пишут, что заготовка выполнена (изготовлена) из влагостойкой фанеры. Скажу так, влагостойкость в данном случае относится не к тому, что во время перепадов влажности и температуры, фанеру не будет "вести", т.е. она не будет деформироваться. Будет, и возможно, особенно у нас!

Фанера — это слои шпона, склеенные между собой. Фанеру, которая у нас продается на рынке в Южно-Сахалинске изготавливают в Китае, и в России.
Под влагостойкостью в данном случае подразумевается, что при попадании фанеры в воду слои шпона, из которых склеена фанера, не разойдутся и фанера не развалится на слои.

Помните, что фанера может деформироваться даже при попадании в другое помещение, с другим уровнем влажности и температуры. Это может произойти так же во время ее транспортировки.

Заготовки из массива — самые дорогие заготовки для декупажа. Делаются из липы, березы, ольхи, сосны. В продаже чаще всего встречаются уже склеенные, готовые к работе основы. Но с массивом есть тоже нюансы:
1. Если массив был плохо просушен или заготовка неправильно хранилась, то со временем появятся трещины, причём в самых неожиданных местах.
2. Дерево может рассохнуться, опять же — трещины гарантированы.
3. Для заготовок производители нередко берут некондицию — доски с сучками. И вот когда вы загрунтуете, «пролачите» декупаж — сучек разбухнет и выпадет, оставив дырку. Иногда такое бывает. Поэтому смотрите, в интернет-0магазинах, что покупаете, спрашивайте производителя.
4. Любую деревянную поверхность нужно тщательно грунтовать и зашкуривать, убирая волокна, поднимающиеся от влаги.
5. Заготовки из массива ощутимо дороже МДФ и фанеры.

Финишная обработка предмета. Что это такое? В большинстве случаев это означает нанесение покрытия – лака или воска на декорируемый предмет, который уже прошел все процессы декорирования и нужно закрепить результат для его сохранения в будущем.

Периодически на мастер-классах я слышу, что многие используют одновременно и лак, и воск для финишной обработки декорируемой поверхности. Приглушают глянцевый блеск лака именно воском.
Я, например, с этим не согласна. Зачем совмещать два финишных покрытия одновременно? Речь идет о том, когда на лак наносят воск, а не о том, когда на внешнюю сторону предмета лак, а внутри - воск.

Например, можно покрыть воском шкатулку или сундук, или комод в спальне, но если речь идет о предмете, который часто будет попадать в руки, тем более, если это все будет происходить на кухне или в ванной, то однозначно следует применять лак. Кроме того, при попадании воды может остаться белесый след на предмете, покрытым воском. А если Вы вощите столешницу или обеденный стол, то всегда используйте подставки под горячее, в противном случае останутся следы и предмет будет испорчен.

Раньше всегда вощили именно дорогие предметы интерьера, за которыми был специальный уход, фактически, как за собственной кожей. Если Вы использовали воск на предмете, который часто берется в руки и подвергается воздействию, то имейте в виду, что его нужно периодически вощить, хотя бы раз в полгода.

Да, воск тоже, одно из финишных покрытий, используемое с целью защиты деревянных поверхностей от разрушения и продления срока их эксплуатации.

Воск используется в естественном виде или в форме специальных смесей. Используется мягкий воск, твёрдый воск и жидкий воск.
Мягкий воск придаёт деревянным поверхностям гладкость и обеспечивает нужный оттенок древесной текстуре.

Твердый воск предварительно разогревают, чтобы сделать материал для дерева более мягким, а нанесение – более качественным. А вот все уголки, резьба, фаски пропитываются жидким воском с максимальной эффективностью. При использовании жидкого воска для дерева его наносят кистью, исключительно в направлении волокон.

В качестве декоративного покрытия воск используется очень часто. Сегодня великое множество производителей воска. Я использую несколько марок производителей воска.

Как правило, я воск наношу равномерно на всю поверхность безворсовой тканью или круглой кистью из щетины, чаще тканью. Обычно, достаточно 1-2 слоя. После нанесения воска на поверхность необходимо подождать минимум час для того, чтобы он впитался. Далее удаляем излишки, которые могут портить внешний вид поверхности. Дерево после такой обработки будет иметь приятную матовую текстуру. Для того чтобы придать ему блеск, необходимо повторить процедуру нанесения воска еще раз. В таком случае воск практически не впитается в дерево, а останется на его поверхности в виде тоненькой пленки. Данный слой не требует удаления, его полируют с помощью безворсовой ткани. Полное становление воска происходит до 20-30 дней

Чтобы придать изделию эффект благородной старины я использую цветные воски поверх слоя прозрачного воска, убрав излишки мягкой тканью, оставляя цветные воски только в углублениях. Чем плотнее нанесен слой прозрачного воска, тем легче снять излишки цветного.

Если вы решились все-таки зарегистрировать деятельность и думаете быть ИП или ООО, то в сети интернет много разной информации. Я выбирала между ИП и ООО не долго. С одной стороны, ИП и ООО — это самые распространенные формы бизнеса, но и они имеют между собой много отличий. ИП - физ. лицо, а ООО — это организация.

ИП — это человек, который зарегистрировался в качестве предпринимателя. У ИП нет отдельного имущества, поэтому ИП отвечает по своим обязательствам перед кредиторами всем своим имуществом и личными вещами.

ООО — отдельное юридическое лицо, со своими правами, обязанностями и имуществом. Обычно, в случае банкротства ООО рискует только уставным капиталом (минимум 10 000 рублей). Но на самом деле риск больше (государство предусмотрело субсидиарную ответственность: при банкротстве компании рассчитаться по долгам придется директору и собственникам. Личное имущество удастся сохранить, только при наличии доказательства, что действовали в интересах организации. Логика простая — банкротство допустили сами собственники, поэтому им придется взять на себя обязательные платежи).

Законом установлен список имущества, которое взыскать не смогут: единственное жилье; одежду, обувь и предметы домашней обстановки; продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума; другие вещи, необходимые для жизни.
ИП может свободно распоряжаться выручкой, а учредитель ООО получает дивиденды

Организация может приостановить деятельность без затрат.

Еще момент, если вы собираетесь вести бизнес в одиночку — вам подойдет ИП. Предприниматель может работать без сотрудников и за все отвечать самостоятельно. А вот чтобы открыть своё дело с друзьями, придется регистрировать ООО. Тогда в долю можно взять до 50 человек. ООО не может работать само по себе, как минимум должен быть один сотрудник, который координирует деятельность — директор. Им может стать кто-то из собственников или сторонний сотрудник.

Раз я сама себе и начальник, и столяр, и декоратор, и бухгалтер, то естественно, я выбрала ИП. Поэтому я пишу «с колокольни» ИП.

Есть в городе куча фирм, кто за плату (в 2015г. было 1000р. - 1500р.) подготовит за вас все документы и вам останется только их отнести в налоговую. Я считаю, что снять копии документа – паспорта, ИНН и заполнить заявление указанием видов ОКВЭД (это виды деятельности, которыми вы будете заниматься, они берутся из классификатора - ранее ОКВЭД2001, сейчас ОКВЭД2), это слишком простая задача и платить за это нет смысла. А вот если ООО решили, то там без юридической помощи не обойтись.

Для небольшого дела и начинающего стартапа отлично подойдет ИП. Помните и о том, что из ООО вывести прибыль значительно сложнее и дороже, нежели ИП.

Я заполнила в электронном виде документы и отнесла их в налоговую. На тот момент я решила одновременно зарегистрировать ИП и оформить патент. Налоговая начала говорить, что нельзя одновременно ничего сделать типа, программа не позволяет, вранье, по закону это все можно и технически тоже. Я пришла к выводу, что они ленятся и все. После волшебных «шпинделей» в адрес налоговой, а мне пришлось писать в вышестоящие органы, они зарегистрировали мне одновременно и ИП, и патент. Так что 31.08.2015г. я стала ИП, вот уже как два года.

Обязательно при регистрации ИП вы пишите заявление о переходе на ту или иную систему налогообложения, в противном случае вас оставят на обычной системе налогообложения, а это лишние расходы и «заморчоки» в виде НДС, налога на имущество и т.д. Все сугубо индивидуально и зависит от вашего рода занятия.

Еще важный момент для Сахалинцев. Нашим Сахалинским законодательством (и за это губернатору, спасибо) установлено, что если вы вновь зарегистрированный ИП и выбрали систему налогообложения УСНО, патент, то, внимание, вы два года не платите за этот патент или налог. Ведь круто, не правда ли??

Выдержка из закона «Установить налоговую ставку в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу настоящего Закона и применяющих патентную/упрощенную систему налогообложения, в отношении следующих видов предпринимательской деятельности..» и далее перечисление, смотрите закон (для патента) Сахалинской области от 22.10.2013 N 100-ЗО и приложение к нему, в котором будет размер потенциально возможного к получению ИП годового дохода..» Внимание эти суммы устанавливаются каждый г од и от них зависит сумма патента к оплате. Для УСНО другой закон с перечислением видов деятельности.

Когда заполняете документы на регистрацию ИП вы выбираете код вида предпринимательской деятельности из ведомственного ФНС России классификатора видов предпринимательской деятельности, в отношении которых законом субъекта Российской Федерации предусмотрено применение патентной системы налогообложения (КВПДП) (далее Классификатор) утвержден приказом ФНС России от 15.01.2013г №ММВ-7-3/9@. Сразу отмечу, что я сначала указала несколько ОКВЭД – один основной и четыре дополнительных, а потом, по прошествии года, я поняла, что надо указать больше видов.

Кстати, не ради рекламы, а просто потому, что удобно, через электронный сервис (Контур Эльба) можно бесплатно произвести регистрацию ИП. И они дают в подарок год пользования их сервисом. Эльба максимально упрощает бухучёт, не приходится думать о проводках и счетах, а отражать в сервисе понятные операции: оплату поставщику, передачу товара, выдачу зарплаты. О бухгалтерии поговорим в следующий раз. Если не понятно что-то спрашивайте ))

Меня часто спрашивают зачем я оформилась как ИП, оформила статус ремесленник? Ведь можно сидеть тихо, дома, зарабатывать и не платить налоги? Да, можно, и кого- то этот вариант устраивает, и подходит, если не собираетесь сделать это своим источником дохода.
Я хотела всегда работать на себя, я амбициозна, уверена в себе, но в рамках разумного, без этого, я считаю, нельзя начинать ни одно дело. Но и излишняя самоуверенность тоже плохо.

Сразу попрошу, те, кто считает handmade пустым занятием, не приносящим удовольствие и доход, а также считающих, что платить налоги государству глупо, пожалуйста, не пишите комментарии и Ваши умозаключения.

Я пишу тем, кто хочет зарабатывать handmade и выйти на уровень выше, чем просто рукодельница, сидящая дома. Кто хочет создать, например, свой бренд, чтобы изделия узнавали и хотели приобретать. Мой опыт, на моём примере, для моего города и региона. Возможно, у вас в городе так же, и о нюансах вы узнаете в администрации вашего города. В Южно-Сахалинске это Департамент экономического развития, отдел поддержки предпринимательства.

Сразу скажу, что для молодых людей, оформленных в качестве ИП, и вновь зарегистрированных ИП, есть субсидия предпринимателям из числа молодежи, и другие механизмы муниципальной финансовой поддержки. В центре занятости, я знаю, на startup выделяют деньги и их реально получить. Только нужно не лениться и приложить усилия. Но когда я стала ИП мне было не 25 лет ))), и узнала о финансовой поддержке для вновь зарегистрированных ИП поздно.

Статус индивидуальный предприниматель я оформила в 2015 году, не только для того, чтобы делать отчисления в пенсионный фонд, но и не прерывать мой трудовой стаж, так как я ушла из банковской сферы, в которой проработала более 15 лет. Также официальное открытие ИП (ООО) позволяет:
1. официально давать рекламу о себе и своем деле, потому, что фирмы, оказывающие рекламные услуги, заключают договора и работают официально.
2. не бояться, что к тебе придут с «контрольной закупкой», и потом выкатят «счет» в виде штрафа за скрытые доходы получаемые, без регистрации в качестве ООО или ИП. Учитывая, что в 2017 году южносахалинцам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, но оказывающим физическим лицам услуги на дому, предложили подать в налоговый орган (независимо от регистрации по месту жительства) уведомление об осуществлении (прекращении) деятельности по оказанию данных услуг. Пока это носит рекомендательный характер, но кто знает, что будет потом... С нашим государством все может быть, и, причем, внезапно.
3. участвовать в ярмарках и выставках городского и областного масштаба, а это своего рода бесплатная реклама;
4. получать финансовую поддержку в виде субсидии, например, субсидия на участие в выставочная-ярмарочных мероприятиях (до 90% затрат), но для мероприятий, которые проводятся официально в городском и областном масштабе и для лиц, зарегистрированных в качестве юридического лица или ИП.

Я долго выбирала систему налогообложения. Сначала была на патенте, так как оказывала услуги по обучению декоративным техникам. Потом, перешла на УСНО.

Сразу могу сказать, что каждый выбирает систему н/о сам, в зависимости от вашего вида «рукоделия». Под патент подходит достаточно много видов рукодельного бизнеса, при котором не надо сдавать отчётность в налоговую, а достаточно лишь раз в год оформлять патент, и заплатить за него в рамках, установленных государством (муниципальным образованием) сумм. Для каждого города свои лимиты, смотрите все в консультанте или спрашивайте в отделе поддержке предпринимателей в вашем городе.

Если Вы оформились как ИП, работаете на себя и у вас нет наёмных работников, то вы платите отчисления за себя в пенсионный фонд, в 2017 году это 27 990р. Только за себя. Платите или в конце года, полной суммой, или ежеквартально, авансом. Последний вариант в свою очередь удобен, и позволяет планировать свои расходы в течение года и не переплачивать налог, например, УСН (6%), если конечно у вас в год определённая сумма дохода, не превышающая, например, 300 000 р. Если сумма годового дохода более 300 тысяч, то платите еще сверху 1% от суммы превышения.

Таким образом, сумма налогов, которую вы будете платить государству зависит только от вашей осведомленности и образования в области налогообложения, бухгалтерии и права, потому что есть реальные легальные законные способы минимизации налогов и расходов, это я вам как финансист и риск-менеджер со стажем говорю.

Статус ремесленника даёт практически все тоже самое, не только возможность участия в городских и областных торгово-ярморочно-выставочных мероприятиях и заявить о себе, но и, самое главное, возможность получать субсидии. Субсидия на осуществление деятельности в области ремесел, народных художественных промыслов позволяет получить возмещение до 90% затрат на материалы и прочие расходы на приобретение оборотных средств. Есть субсидия для «ремесленника» на приобретение оборудования.

По поводу субсидии, как ее получать, и через что мне пришлось пройти для этого - отдельная тема для разговора.

Из разговора с сотрудниками администрации города (отдел поддержки предпринимательства) скажу одно, они очень заинтересованы в том, чтоб статус ремесленника оформили как можно больше «рукодельников» потому что деньги, заложенные в бюджете для этого нужно осваивать, и если нас будет больше, то и помещение можно найти из муниципального фонда и любую другую поддержку и т.д.

Для включения в реестр субъектов ремесленной деятельности нужно представить самостоятельно в Министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия следующие документы:

- заявку;
- заключение Ремесленной палаты, подтверждающий статус субъекта ремесленной деятельности;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащую сведения о видах экономической деятельности хозяйствующего субъекта.

Вот заключение и дает ремесленная палата по месту вашего нахождения. и с этим заключением идете в Министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия.

Но сами понимаете, никто не будет помогать людям, которые не хотят сделать ничего для этого, которые не хотят оформить статус ИП, ООО, ремесленник, работать официально. Решение за каждым. Нюансов много, е реклама, и договоры с контрагентами и т.д., и не все так быстро и легко, но оно стоит этого!
Что выбрать ИП или ООО, если хотите узнать, пишите, я напишу потом.
Буду рада единомышленникам, пишите!

Вот Масленица с Пасхой прошли. У меня на эту тему были печки для чайных пакетиков. Покажу несколько фото, краткие МК , как я "пекла" блины и куличи.
Запекаемая глина продается везде, и на каждой упаковке у производителя указано время ее запекания, поэтому об этом не буду писать.
У меня нет никаких особых приспособлений, типа паста-машины, у меня есть скалка, и желание )) Для блинов я раскатала пласт, старалась, как можно тоньше. Сделала кружочки. Стеком на кружочках углубления.
Далее сухой пастелью окрасила блинчики, придав им золотистый цвет.
Выложила на тарелочку и запекала по инструкции. Покрыла лаком.

С куличами иначе. Выбрав для них нужный цвет - телесный или шампань, окунаем шарик в соль, пропитываем его, и формируем бочонок, придаем ему вид куличика. Потом окрашиваем пастелью. Отрезаем кусочек, если хотите, конечно, можно и целыми оставить. Зубочисткой или иголкой отрезанные части "ковыряем", имитируя сдобу.
Помадку на куличики я делала из краски и геля Fimo.

Еще я делала чашки с тестом и с яйцами.
Посыпка - это тонкие полоски, предварительно запеченные и порезанные мелко. Намазав помадку, запекаем по инструкции.
Достаем из духовки и даем остыть. Покрываем лаком. Устанавливаем на декорируемый предмет, в моем случае - печки.
Любуемся результатом.

После Дзен Сада и печек для чайных пакетиков с миниатюрой я не смогла остановиться )) Захватила меня миниатюра. Конечно, свое любимое столярное дело и декупаж я не оставлю, и по-прежнему он на первом месте )), и я развиваю это направление постоянно.

Дополнительно сейчас я стала делать чайные домики. Домики для пакетиков с миниатюрными столиками и чашечками, деревцами и т.д.
Для изготовления миниатюрных столиков, ящиков и скамеек я купила палочки для мороженного и косметические шпатели, и линейки деревянные тоже очень подходят. Они же и для изготовления мини мебели подходят. На все только нужно время и терпение. Миниатюрный мир очень кропотливый труд и не терпит спешки.

Миниатюрные чайнички и чашечки, в данном случае они из фарфора, я заказываю, уже очень они хорошенькие, такое без спец. средств, спец. молдов и спец. материалов, ну и опыта, не сделаешь ))).

Мини еду я леплю сама из полимерной запекаемой глины, но иногда покупаю готовую. Не все я умею, к сожалению. Сейчас я осваиваю изготовление консервных банок и банок с вареньем )) потом расскажу...

Столики и ящики делать проще простого.

На днях попробовала сделать мини-книгу, для следующего проекта с миниатюрой. Кстати, сделать такую книгу Вы можете вместе с детками - им будет очень интересно. И делать ее просто, на самом деле.
Для изготовления ее вместе с детками, самый простой вариант книги, нужны: принтер, распечатки и клей. Эта книга, на картинке ниже, моя первая книга, сделала за ее 30-40 минут. )) Моя первая, корявая конечно, но для того, чтобы понять принцип ее изготовления, самое то! )) Мой сынок теперь с ней ходит и всем своим игрушкам ее "читает" )))

А это уже вторая книга. Книга рецептов и приворотов ))

Ее я немного состарила битумом и обложку из кожи сделала. Еще цепочку планирую прикрепить.
Постараюсь позже еще что-нибудь интересное Вам рассказать и показать. Спасибо за внимание!

Все рукодельникам, творческим людям и просто, заинтересовавшимся большой привет!

Уже наступила осень, время летит, у меня как всегда, выставки, ярмарки и разные интересные проекты . Было бы больше времени )), чтобы на все хватало времени.

Меня часто на выставках и ярмарках спрашивают, что это такое, вечный календарь и для чего он нужен.

Поэтому сегодня я расскажу Вам о вечном календаре, не просто о календаре, а о вечном календаре. Если вы зайдете в поисковик, и введете запрос «вечный календарь из дерева», выдаст много картинок и видов. Стандартный календарь состоит из двух кубиков и трех брусочков. На кубиках числа, на брусках месяцы. Он может быть вместе с карандашницей, подставкой под визитки или для ручки, не важно, на любой поверхности и с любой тематикой. Он всегда Вам покажет, безусловно только с Вашим участием), дату и месяц.

Он полезен, когда ребенок только изучает числа , даты и дни недели или месяцы, да и взрослому человеку, интересно )) передвигать кубики. С одной стороны, незатейливый предмет интерьера, с другой, полезная, скажу я Вам вещица. Хотя, сколько людей, столько и мнений.

В магазинах продают заготовки или из тонкой фанеры 2-4 мм. лазерной резки, или из массива, но все они с тремя брусками и двумя кубиками, то есть стандартные календари.

Я же делаю не стандартные, так изготавливаю их сама, из дерева, из массива и из фанеры 6 или 8 мм. В стандартный календарь я внесла коррективы, добавив ещё бруски для дней недели. Кроме этого, я сама придумываю заднюю часть календаря, в зависимости от того, кто его заказывает, и кому он предназначается. Например, как здесь, в примере, для учителя начальных классов в виде книги, для учителя музыки (игра на гитаре) в виде гитары.

Таким образом, Вы имеете отличный индивидуальный подарок, которого нет ни у кого и, ни где. Ну, пока никто не начнет за мной повторять )))..

Для декорирования календаря Вам понадобятся:

Сам календарь, в моем случае кубики, брусочки и подготовленная заготовка.
Кисти, краски, декупажный клей, лак матовый или глянцевый, шлифовальная шкурка, спонж, распечатки, картинки или ваши фотографии, элементы декора. Я использую распечатки на рисовой бумаге для чисел, месяцев и дат, а для самого изображения на календаре распечатываю фотографии или использую уже готовые изображения на рисовой бумаге или декупажной карте.

Если Вы используете распечатки на лазерном принтере на офисной бумаге, то не забудьте их распечатать в зеркальном отображении.

Декупаж календаря процесс не сложный, но долгий и трудоемкий сам по себе, так как не очень удобно держать в руке маленькие кубики и брусочки и приходится ждать по несколько часов, чтобы начать «декупажить» следующую сторону, и соответственно лакировать.

Как всегда грунтуем и ошкуриваем поверхность. На высохшую поверхность наклеиваем подготовленные распечатки. В данном случае с календарём А.П. Чехов, я подготовила распечатку. Нашла в интернете картинки и сделала в Photoshop коллаж. Распечатала и И уже его наклеила на переднюю и заднюю части календаря.

На кубики и брусочки также наклеила распечатки.
Покрываем все лаком в несколько слов. Далее взяла штампики для скраббукинга и сделала оттиски текста на брусочках и кубиках. Также на боковинах календаря.

Покрываем все лаком несколько слов с промежуточной шлифовкой и просушкой.

Благодаря имени А. П. Чехова, его гражданской смелости и писательскому таланту остров Сахалин стал широко известен не только в России, но и за ее пределами. И в наше время первое знакомство с далеким островом начинается с чтения книги А.П. Чехова «Остров Сахалин».
К поездке Чехов долго готовился: изучал историю российской тюрьмы и колонизации острова, а также труды по истории, этнографии, географии и записки путешественников. В то время Сахалин был малоизученным, "никому не интересным" местом, не существовало даже данных о численности населения острова. В течение трех месяцев, что длилась поездка, писатель проделал огромный труд, в том числе провел перепись населения острова, изучал быт и условия жизни каторжан.

Все о его жизни и многое другое вы можете узнать, посетив музей книги имени Чехова "Остров Сахалин ".
http://chekhov-book-museum.ru

Я сделала на эту тему вечный календарь.

Вдохновило меня на его создание несколько вещей. Раскопки в огороде привели к находке монет 20 копеек 1946 года и 1955 года, 10 копеек 1957 г., 3 копейки 1990 года.
Ну конечно, я не стала в итоге на короб приклеивать такие старые и редкие (для меня) монеты, при том, что у меня в коллекции лежит много монет 1961 -1990 года.
Давно лежала декупажная карта с изображением старых денег времен Николая II, Петра I и старой Азиатской России. В итоге, порылась в закромах, и нашла старые деньги 1961 года, и 1991-1994 годов.
Бумажные деньги и изображения денег из декупажной карты я обожгла и состарила.
Коробка у меня обычная, из сосны, чуть больше размера А4.
Ее предварительно грунтуем. И приклеиваем изображения старой карты и старых купюр. Ждем высыхания и покрываем лаком. Далее я через трафарет кожа рептилий нанесла пасту.
Оставляем высохнуть. Я оставляю на всю ночь.
После этого ошкуриваем поверхность, наносим битум, золотую и зеленую патину, опять лакируем на два три слоя.
Далее примеряем, как все будет, декорируем с помощью бумажных купюр, монет по своему усмотрению, прикручиваем фурнитуру. Внутри я покрыла коричневым бархатом и сделала накладку.

С древних времен во всем мире деревянный сундук был практичным и необходимым предметом. Благодаря его удобной форме, наши с вами предки хранили в нем свое богатство и разнообразное имущество начиная от приданного, заканчивая предметами обихода. Сегодня, в наши дни, деревянный сундук, может быть использован и как элемент мебели в современном интерьере и практичный предмет интерьера.

Сундук в спальне - это удобное место хранения постельных принадлежностей. Его также можно использовать в качестве пуфика или прикроватной тумбочки.

Сундук в гостиной вполне может собой заменить журнальный столик или использоваться, например, в качестве винного бара со всеми для этого принадлежностями (включая бокалы, рюмки и т.д.)

Сундук для игрушек будет очень удобен для детской комнаты. Он окажется весьма полезен в формировании привычки вашего ребенка убирать за собой игрушки.

В сундуке на кухне можно держать кухонную посуду, который вы не очень часто пользуетесь, полотенца, скатерти и т.д. Его также можно использовать в качестве кладовой для разнообразных круп и т.п.

Сундук для прихожей - позволит вам очень удобно хранить всю свою обувь. Его также можно использовать в качестве банкетки или столика.

Покупая деревянный сундук, сделанный полностью вручную, вы создаете оригинальную и неповторимую обстановку всего интерьера своей квартиры, дома, офиса или дачи.

У нас в мастерской Вы можете купить или заказать авторский сундук в любом стиле, любого размера, который будет идеально смотреться именно в вашем интерьере, или который можно подарить друзьям, коллегам на свадьбу, юбилей, новый год, рождество, день рождения.

Расскажу немного, как делала короб «Старый город»

Нам понадобятся

Заготовка шкатулки, короба или другого предмета
Рисовая бумага или декупажная карта, рисовая салфетка или просто салфетка с изображением старого города.
Клей-лак для декупажа
Лак для финишного покрытия
Битум или патина – для состаривания
Краска белая, коричневая, умбра жженая – акриловые. Цвета краски подбирайте в соответствии с вашими задумками и изображениями.
Морилка цвет мокко для покрытия внутри.
Структурная или текстурная, рельефная паста – для создания объемного элемента и соответствующий тематике трафарет, в моем случае трафарет кирпичной кладки.
Фурнитура и декоративные элементы.
Кисти, губки, валики, перчатки, спонжи, шкурки мелкой зернистости, терпение с желанием!

Начнем.
Как обычно сначала шлифуем, грунтуем нашу заготовку и покрываем белым грунтом, в моем случае я нанесла через трафарет пасту, дождалась высыхания, ошкурила и покрыла сразу коричневой краской. Далее нанесла однокомпонентный кракелюрный лак, на фото видно, как он блестит в некоторых местах. И кирпичную кладку натерла воском в тех местах, где предполагается потертость. Выждав время я нанесла белый слой краски, в тех местах где был нанесен кракелюр, он проявился и растрескался. Далее, я сделала «ободранные места» стены. Думаю не надо объяснять, как это делается.

На крышку наклеиваем рисовую бумагу, я в моем случае я брала два изображения из разных рисовых карт, разместив их по разным сторонам короба. Ждем высыхания. Покрываем лаком несколько раз.
После высыхания начинаем состаривать. Я состариваю с помощью битума. Внутри короб тонировала морилкой в несколько слоев с промежуточной просушкой по инструкции, ошкуриванием и соответственно покрытием лаком.

Примеряем необходимую фурнитуру ,прикручиваем, прибиваем и приклеиваем. Любуемся результатом.


Спасибо за внимание!

Добрый день!
Как у вас настроение? Все-таки весна пришла, хоть и со снегом, метелями в первый день, но все равно здорово! За окном снег, на календаре – март. Это Сахалин!

Настроение у меня весеннее, несмотря на снегопады, конечно я уже о-очень устала снег убирать.

В марте самый весенний праздник – 8 марта. Я люблю цветы, любые, но больше тюльпаны и пионы. В общем весеннее настроение подтолкнуло меня в марте на создание шкатулки, реечного ящика, коробочек для кухни и чайного домика в стиле шебби-шик с цветочками.

Ну и не обошлось без моего любимого винтажного очередного творения )) – круглой шкатулки из массива ольхи. Тяжелая, массивная и такая «теплая», не знаю как вы, а я чувствую от дерева, при чем от разных пород дерева разные ощущения, исходит иногда тепло, иногда прохлада, иногда вообще возьмешь в руки заготовку, а она «молчит». Эти мои "эмоции" с материалом зачастую и определяют его дальнейшую судьбу по декору.

Нам понадобятся
Круглая шкатулка из ольхи. Заготовка любой шкатулки или другого предмета, которые у вас есть.
Рисовая бумага, рисовая салфетка или просто салфетка, или декупажная карта, что у вас есть под рукой.
Клей-лак для декупажа, можно взять для первого раза и ПВА.
Лак для финишного покрытия
Битум или патина – для состаривания
Краска белая, коричневая, умбра жженая и зеленый мох– акриловые. Цвета краски подбирайте в соответствии с вашими изображениями.
Структурная или текстурная, рельефная паста – для создания объемного элемента и соответствующий тематике трафарет.
Фурнитура и декоративные элементы.
Бархат или любая другая ткань для покрытия внутри. Хотя, можете не покрывать, а покрасить.
Кисти, губки, валики, перчатки, спонжи и терпение с желанием!

Начнем.

Как обычно сначала шлифуем, грунтуем нашу заготовку и покрываем белым грунтом, в моем случае еще и коричневым внутри. Я покрыла сразу и крышку, и внутреннюю часть шкатулки белым и коричневым соответственно.

Далее берем наше изображение для крышки и для самой шкатулки, примеряем и наклеиваем.

Я выбрала розы на зеленом фоне и винтажный зеленый фон. Для крышки рисовая бумага, а для самой шкатулки салфетка для декупажа.

Наклеиваем с учетом требований по работе с каждым из видов бумаги. Кто забыл, напоминаю, рисовая бумага не боится много клея, а салфетку рисовую не надо сильно мочить, и с ней быстро работаем, она быстро впитывает и быстро высыхает, тянется сильнее чем рисовая бумага.
Если вы выбрали обычную салфетку столовую 3-х слойную, то не забудьте снять с нее два слоя белой бумаги и наклеивать методом «через файл».

Я не буду писать , что после каждого этапа мы ждем , пока высохнет клей, здесь у каждого материала свое время. Если на ПВА клеите, то дольше. У меня при использовании клея-лака для декупажа бывает до трех – четырех часов занимает высыхание рисовой бумаги или обычной салфетки. Стараюсь оставить высыхать на ночь. Я не ускоряю феном никогда.
Измеряем высоту бортиков и вырезаем необходимый размер, чтобы покрыть уже салфеткой бортики шкатулки. Наклеиваем необходимые фрагменты салфетки. Ждем высыхания. Оставила также на ночь.

Когда все высохло, крышку и бортики покрываем лаком. Только потом «шкурим» все поверхность. Ошкуриваем края, чтобы снять лишнюю бумагу и салфетку.

Я иногда «шкурю» не покрывая лаком, что бы дополнительно создать потертости на поверхности.

В общем после лакового покрытия шкурим, если необходимо несколько раз, выравниваем поверхность, и каждый раз покрываем лаком.

Следующий этап – нанесение рельефной пасты и ее окрашивание. К сожалению, я не сфотографировала этот процесс, если честно, я так увлеклась, что забыла )))

Я опишу словами, так как работать с пастами не сложно. Приложив трафарет, наносим пасту шпателем или мастихином, снимаем трафарет. Ждем высыхания по инструкции. Когда высохла, окрашиваем, аккуратно кисточкой или губкой в оттенки, сочетающиеся с нашими розами.
Далее берем битум и покрываем спонжиком, едва прикасаясь к поверхности. Лишнее сразу вытираем.

Битум сохнет дольше, феном его нельзя ускорять, ждем день. На следующий день покрываем лаком. Ждем высыхания.
Смотрим на результат. ))) Мне показалось, что чего-то не хватает и я сделала набрызг.
Набрызг придает работам небрежный вид, искусственно «состаривает» ее.

Как делать набрызг я думаю все понимают уже из самого слова. В принципе не сложно, берем кисточку жесткую с короткой щетиной, или зубную щетку, обмакиваем в краску нужного цвета, НО краска на щетке не должна стекать и лежать густо, иначе испачкаете и испортите работу. Пальцем, или зубочисткой по направлению к себе водим по щетке, держа ее на необходимом расстоянии. Перед тем как делать набрызг на готовое изделие – потренируйтесь на картонке.

Далее покрываем лак, обтягиваем внутри бархатом или другой тканью, или просто окрашиваем , как вам нравится.

Примеряем фурнитуру. прикручиваем. И все, готово! Наслаждаемся результатом, складываем в нее свои колечки, браслетики, сережки. Можно и нитки с иголками, она довольно таки вместительная.
Спасибо за внимание.

Мой блог на сайте АСТВ
http://astv.ru/club/blog/svoimi-rukami/hZ5JJFURUUakHzXe8_jmlA

В 90-е годы родители хотели, чтобы я стала банкиром, что собственно и произошло. Закончив ВУЗ по специальности «экономист», специализации «финансы и кредит», я связала свою жизнь с банковской сферой и более 20 лет проработала в банках на руководящих должностях, однако, в течение всего времени я занималась творчеством.

У меня было хобби – декорирование предметов, особенно декупаж. Им я "заболела" давно, в 2007-2008 г. Именно заболела, т. к. другими словами нельзя назвать. "Передекупажила" дома все, что попадалось под руку :-) А все, из-за сюжета в программе Марата Ка, думаю, многие его видели по ТВ.

Делал он красивые, необычные, стильные вещи, шедевры, он применял разные техники, и рассказывал о них, и я решила попробовать тоже.

Я конечно не сразу села и сделала шедевр. Да, я ходила в художественную школу, есть определённые знания. Я начала заниматься в свободное время, ну как в свободное... или ночью, поздно вечером, когда приходила с работы. Делала все домашние дела, а потом читала, смотрела мастер-классы он-лайн, переписывалась с другим мастерами из других городов. Когда ездила в командировку, пыталась попасть на любой МК в том месте, где была. В общем, впитывала знания и приобретала опыт, много тестировала и тренировалась.

Со временем оттачивала накопленные знания. Начинала декупаж с бутылки шампанского в подарок к Новому году. И началось... цветочные горшки, бутылки, банки, тарелки, доски, ключницы, шкатулки. Даже старый ноутбук мужа подвергся декупажу. Делая ремонт в доме нашла применение моему хобби - выключатели и розетки в спальне сделала декор - кракелюным лаком, в общий стиль комнаты.

Скажу еще одно, что в то время, я даже в наших магазинах для творчества мало, что находила, у продавцов даже понятия не было, что такое кракелюрный лак ) Я все заказывала с материка. В прочем, и сейчас это делаю, потому что нет у нас в городе магазина с хорошим выбором материалов именно для профессионального использования.

В итоге за все время я изучила практически все техники декорирования предметов и мебели. В основном работала с деревянными заготовками. Очень люблю этот природный материал во всех его проявлениях. Позже, во время строительства своего дома эта любовь проявилась еще больше я заинтересовалась непосредственно обработкой дерева, работой с ним с использованием ручного электроинструмента.

Появилось желание изготовить что-либо из дерева самой и сделать какой-нибудь интересный декор. В результате появился мой первый сундук, который я изготовила, состарила с помощью браширования и сделала на крышке декупаж.

Годы такого хобби «столяра-декоратора» и самообразования в этом направлении привели к тому, что решила уволиться из банка и открыть столярную мастерскую.

С тех пор я занимаюсь профессионально производством изделий из дерева и его обработкой в различных художественных техниках – это и мебель, и предметы интерьера, и аксессуары для кухни.

Что касается мастер-классов, то я провожу индивидуальные, групповые и выездные мастер-классы для всех желающих.

На моих мастер- классах можно научиться красить различные поверхности - отработать разные техники окрашивания и декорирования предметов, узнать все тонкости работы с разными красками и материалами для мебели и декора.

Сейчас, я многое умею, и многое не умею, мне есть куда расти и развиваться. Я люблю нестандартные заказы, и мои работы в принципе показывают мой почерк и стиль. Я могу сделать любой предмет и декор этого предмета, в любом стиле, какой хотите. Мне нравится заниматься этим и я с большим удовольствием делюсь своим опытом с другими желающими, проводя мастер-классы.

Приветствую Вас! Продолжу рассказывать Вам о материалах, инструментах, используемых в декупаже.

Итак, теперь поговорим о материалах для декупажа. В процессе буду давать некоторые советы (своего рода хитрости и ньюансы). Начнем с самого главного - бумаги. Бумага в декупаже используется различная:
рисовая - рисовая бумага – не путать с рисовой бумагой используемой для еды!! Я очень люблю рисовую бумагу в японской кухне (мням-мням)! Но Это разные вещи! :-))) Но если Вы ее попробуете, то с Вами ничего страшного не случится, потому что рисовая бумага для декупажа изготавливается из рисовой соломы. Плотность у нее разная от 20 до 70 гм. Рисовая бумага рыхлая, тонкая с шероховатой поверхностью.

Фирм производителей великое множество - Италия,Германия и т.д. - Calambour, Decoshop,Ferrario, KALTY, Mondodecoupage, Renkalik, Stamperia, To-Do, Декомания и другие.

Рисовая бумага самый дорогой вариант для декорирования поверхностей (цена на материке от 90 до 200р. за лист), но она стоит того, поверьте мне.
Я лично обожаю работать с рисовой бумагой. Ее можно разорвать на мелкие кусочки и клеить внахлест, ничего не будет видно.

Совет: Для новичков в декупаже это самое лучшее, чтобы научится контролировать нажатие кисти и определять расход клея-лака, потому что при наклеивании рисовой бумаги (тутовой или банановой) клея нужно гораздо больше, что при наклеивании салфетки. При работе с ней все же есть некоторые ньюансы.

Совет: Не вырезайте рисовую бумагу ножницами, а рвите ее или намочите и вырвите фрагмент с помощью зубочистки или иглы. Имейте ввиду, что она прочная и не боится влаги. Я никогда не выкидываю остатки от рисовой бумаги (белые фрагменты и края от вырванных картинок), они пригодятся всегда для создания фона, я использую их при декупаже тарелок.
Это шкатулка и короб для спиртного с декупажем рисовой бумагой, структурной пастой и моим любимым битумом.

Тутовая и банановая бумага - также как и рисовая по структуре, с одним отличием она без рисунков (цветных картинок) и используется для фонов.
салфетки - самый доступный материал для творчества. Их великое множество, цветов и расцветок. Для творчества подойдут обычные столовые салфетки 3-х слойные или маленькие носовые платочки 4-х слойные.

Тематика салфеток разная на любой вкус и цвет. Зима, новй год, лето, осень, люди, звери, страны, кофе... Продаются как поштучно, так и пачками. (цена на материке от 10 до 20 р.).

Если честно, у меня не получилось в первый раз приклеить всю салфетку ровно без складок. Это сейчас, по прошествии времени я знаю не один способ приклеивания салфеток ровно без складок :-), а в то время перепортила столько салфеток, благо мне родные и друзья приносили салфетки пачками :-)

На этой коробке (фото) декупаж салфеткой и с объемным 3-D выделением картинки (спец. средство называется 3-D гель).

На шкатулке также декупаж салфеткой (полностью вся шкатулка обклеена салфеткой) и сделан кракелюр. Эту шкатулку (длинная) я декорировала очень давно и это был мой первый опыт наклеивания всей поверхности салфеткой.

Еще одна работа, когда шкатулка полностью покрыта салфеткой.

Вот еще работа с наклеиванием салфетки частично.

Декупажные карты – это специальные глянцевые листы с коллекциями изображений. Применяются еще для объемного, для обратного декупажа. Имеют хорошую эластичность и устойчивость к тернию. Хорошо ведут себя при намокании – практически не рвутся и незначительно растягиваются. Для новичков в декупаже также их удобно использовать.

Фирм производителей также множество - Brico (Испания), Calambour (Италия), Celina (Италия), ESPRIMO, FINMARK (Австралия), Freedecor (Россия), Hobbyduck (Италия), Stamperia (Италия), Tassotti, To-Do (Италия), Vintage Design, Америка, Гвендолин (Россия), Декомания (Италия), Россия (Академия декора), Россия (формат А4), Россия (Чип-Арт).
Вот пример моей работы с применением декупажной карты

И еще работа с декупажной картой.

Еще хорошая вещь переводные декупажные карты Freedecor для светлых поверхностей. Это уникальная пленка Формата А4. Для перевода картинок на поверхность. Никаких перепадов высот - края картинки не ощутимы, и после покрытия лаком не видны. Это возможно благодаря минимальной толщине пленки - 15-20 микрон. Цена на материке от 90 до 150 рублей.
Совет: если воспользоваться специальным клеем для декупажа по керамике и фарфору, можно запекать декорированное изделие (стекло, фарфор, керамика) в духовке при температуре 160-180°C 20-30 минут.
Мои работы с пленкой Freedecor (подарочный короб для спиртного)


Прочие – вырезки из газет, журналов, нотные листы, географические карты, фотографии распечатки на струйном или лазерном принтере и др.
Работа с распечатками на струйном принтере - вечный календарь детский, радует одну милую девочку.

Я перепробовала клеить все, и салфетки, и бумагу, и карты, и распечатки, и фотографии, и переводные картинки, все, что можно приклеить, я приклеила :-)). Поэтому, когда у меня спрашивают, сможете ли вы приклеить на декорируемый предмет вот такую картинку (показывают ее в интернете, например), я отвечаю, что да. Но люблю я рисовую бумагу.
Так что не бойтесь, пробуйте, творите! У вас все получится.
В следующий раз я расскажу о средствах для окрашивания, состаривания и проявления кракелюров, о моем любимом битуме :-))

Приветствую Вас! Не думаю, что открою Америку, но все-таки напишу.
Я полагаю, каждая рукодельница, тем более глядя на себя в прошлом со стороны, заходя в магазин со всякими материалами и штучками декоративными хочет скупить все, если бы позволял семейный или рабочий бюджет, то думаю так бы и было. Хватаешь все и бежишь домой, а вдруг все пригодится. Пусть лежит, пусть будет, вдруг потом не найду. Потом большая часть лежит мертвым грузом.

Для декупажницы это очень накладно, потому что качественный клей и лак для декупажа очень дорогое удовольствие, а салфетки? а рисовая бумага? фурнитура для шкатулок вообще, складывается ощущение , что она из золота. Это тоже дорого. О заготовках для декупажа, в частности из массива дерева, я промолчу, у нас их вообще нет. В основном фанера, МДФ.
У нас в Южно-Сахалинске выбор всего этого очень скудный. Если что-то и есть , то цены заоблачные, наценка большая, полагаю не только из-за транспортных расходов. А когда не знаешь, что именно нужно, чтобы начать "декупажить" то можно потратить очень много денег и купить ненужные предметы и материалы.

Вот , чтобы не накупить лишнего, я начну рассказывать о материалах, инструментах, используемых в декупаже.

Как я для себя решила не покупать лишних салфеток, рисовой бумаги и прочих декоративных элементов? Все со временем пришло. Я изучала, какие материалы и инструменты для чего нужны. Например, глядя на будущий предмет декорирования, за несколько секунд выстраиваю в голове картинку будущей работы и уже вижу, что мне необходимо, что есть в наличии, что надо заказать. Уже по прошествии времени, в основном, у меня все есть, лишнего нет. Ну, практически :-) нет. Рукодельный Хомяк, то у меня живет, но похудевший немного..

Начнем. Что необходимо из множества инструментов и приспособлений?
Кисти. Кисти необходимы для работы с клеями, лаками и красками. Для первых опытов подойдут кисти с искусственной щетиной, которые модно купить в любом строительном магазине. Если Вы решили заняться декупажем основательно, то приобретайте мягкие синтетические кисти разных форм и размеров. Плоские, круглые, трафаретные, ретушные, веерные. Я работаю в основном с веерными кистями, плоскими кистями и кистями со скошенным краем.

Совет. Остатки краски я вычесываю из кисти густой расческой или старой зубной щеткой, держа по струей воды. Это поможет не выбрасывать часто кисти.

Поролон. Для окрашивания методом тампонирования я использую спонжи - поролоновые подушечки, закрепленные на деревянных рукоятках (они не пачкают пальцы и оставляют аккуратные отпечатки). Чтобы не оставалось пузырьков на поверхности, оберните капроновым чулком :-).

Губки. Применяются для создания различных эффектов и фактуры. Губка для мытья посуды в самый раз, разрежьте ее на небольшие кусочки.

Валики. Маленький резиновый валик необходим для разглаживания картинок больших размеров и салфеток. Также используются для создания разных эффектов в зависимости от длины ворса.

Плоская малярная кисть. Еще называют флейц, нужная вещь. Я ее использую для имитации потертостей. Краска наносится сухой жесткой кистью и обеспечивает равномерное покрытие, на котором просвечивается исходный цвет поверхности.

Бумажные салфетки и х/б полотенца. Ну здесь я думаю рассказывать нечего, все все понимают для чего нужны салфетки. Х/б тряпочка очень нужна при проявлении кракелюра и полировке поверхности.

Ножницы. Это основной инструмент мастера по декупажу, как скальпель для хирурга или кисть для живописца, или резец для скульптора :-) От остроты длины и формы зависит качество вырезаемой картинки.

Если рисунок имеет много мелких деталей, то я обычно вырезаю крупные детали, а мелкие потом подрисовываю с помощью очень тонкой кисточки.

Скальпель. Нож с круглой металлической ручкой и колпачком для лезвия необходим мне когда вырезаю мелкие элементы и детали внутри поверхности.

Мастихин. Использую для нанесения шпаклевки и структурной пасты при создании объемной фактуры. Еще смешиваю им краски.

Деревянные шпажки и зубочистки. Для много чего можно их приспособить, можно вырвать с их помощью нужный фрагмент картинки из большого формата рисовой бумаги.

Палитра. Для смешивания или лессировки краски, используйте или тарелку пластиковую или керамическую именно былую, или купите в худ. магазине палитру.

Угольники и линейки. Нужны для работы с симметричными изображениями, когда требуются точные расчеты.

Исчезающий фломастер.Необходим для нанесения разметки на декупажной карте, салфетке или ткани. Исчезает сам через несколько дней или при попадании воды.

Клеевой термопистолет. Можно использовать для приклеивания мелких деталей, декоративных элементов.

Молоток и гвоздики. Фурнитуру для шкатулок, например, я прикручиваю на шурупы или прибиваю гвоздиками.

Малярниый скотч. Для защиты предметов и ограничения поверхности не подлежащей покрытию лаком или окрашиванию.

Наждачная бумага. Для зачистки и отшлифовки поверхностей. Купите в магазине разной зернистости.

Мастер-класс по работе с распечаткой

(ссылка на мой блог http://astv.ru/club/blog/svoimi-rukami/KGjK5YcgxkqrplmJiH2Fkw)

Всем здравствуйте! Наконец-то я добралась до компьютера и сегодня обещанный МК по работе с распечаткой. Как брашировать и обжигать я рассказывала ранее здесь http://astv.ru/club/blog/svoimi-rukami/QCLv0QCz006fj5RpPZNdQg поэтому на этом останавливаться не будем. Что такое декупаж, и "с чем его едят" я также освещала ранее http://astv.ru/club/blog/svoimi-rukami/ORV9AAp5IEefGsAMCB10PA и http://astv.ru/club/blog/svoimi-rukami/J0zZchPIaUKOxWYR40qkvg.
Берем заготовку, в моем случае она вот такая из массива сосны.

Начальный этап работы после браширования и обжига начинаем с грунтования поверхности в том месте, где будет располагаться картинка. Грунтуем.

Саму картинку распечатываем на принтере. У меня струйный принтер HP с водными чернилами. Распечатываем на бумаге формате А4, можно фото бумагу, можно обычную. Подгоняем распечатку под нашу шкатулку.

Далее покрываем распечатку любым (лучше глянцевым) лаком на водной !!основе в два-три слоя, при чем каждый слой накладываем перпендикулярно предыдущему с просушкой каждого слоя (по инструкции к лаку).
Оставляем высохнуть. Потом замачиваем распечатку в теплой воде минут на 5-10, НО время зависит на самом деле от бумаги и лака, может и пяти минут быть достаточно, а может и 20 минут надо полежать в воде. Вы сами проверяйте на уголке распечатки, если начала отслаиваться и скатываться, то значит можно доставать.
Очень редко, но бывает, что красочный слой сразу пленкой сходит с бумаги отслаивается (это счастье) и не надо пальчиком катать, а бывает и наоборот ни в какую. Поэтому начинаем аккуратно, пальчиками скатываем намокший слой бумаги. В результате должна остаться вот такая пленка.

Берем любой клей для декупажа. Покрываем место под картинкой клеем (густой слой клея но без фанатизма) и приклеиваем нашу картинку. Разглаживая кистью или пальцами.

Я работаю сначала кистью, потом чтобы выгнать пузырьки, пальцами.

Аккуратно, не сильно растягивая пленку, так как она очень легко растягивается, наклеиваем, разглаживаем, выгоняя пузырьки.
После этого наносим небольшой слой клея сверху и оставляем просохнуть. Ошкуриваем поверхность и наносим финишный лак.

После , если это необходимо подкрашиваем края, краской или битумом.
Когда высохнет покрываем матовым или глянцевым финишным лаком, наносим необходимое количество слоев.

И работаем над шкатулкой далее.

В моем случае это покрытие лаком, воском и прикручивание ножек и ручки, наклеивание декоративных уголков.

В результате получаем вот это.
Внутри я обожгла, ошкурила и покрыла лаком на несколько слоев.

Шебби Шик (Shabby chic) - потёртый шик – это название стиля в интерьере, декоре и моде. Это стиль Викторианской романтики, рождённый в конце 1980-х годов 20-го века. Его автор - английский дизайнер Рэйчел Эшвел (Rachel Ashwell). Начинала она с того, что декорировала приобретённую на распродажах и блошиных рынках старую мебель, в начале – для собственного дома, для своей семьи. Со временем увлечение перешло на новый уровень, начались продажи.

Мебель, предметы домашней утвари и элементы декора выполняются - в светлых, пастельных тонах, преимущественно в белом, нежно-розовом и нежно-голубом, в цвете слоновой кости.

Для стиля шебби шик характерны лёгкие цветочные мотивы, главным образом – розы и ангелочки. Из геометрических узоров допускается чуть заметная клетка или полоска. Предметы декорируются таким образом, чтобы производить впечатление старинных, с налётом времени.
Большое влияние на стиль шебби-шик оказал стиль винтаж. Винтаж (от французского vintage – вино многолетней выдержки) – направление, основанное на сочетании в интерьере современных и старых, а иногда даже антикварных предметов. Шебби-шик можно назвать вывернутым наизнанку винтажем, так как декор интерьера в стиле шебби-шик предполагает некий протест чрезмерной роскоши.

Техника позволяет полностью преображать предметы домашнего обихода (от старых рамок и шкатулок до стульев, столов, комодов и т.д.), давая им вторую жизнь и новое место в интерьере. Эклектика с элегантным, утонченным вкусом, разбеленными и пожухлыми цветами, потертыми поверхностями - вот, что собой представляет стиль "Шебби-шик".

В декупаже стиль потертый шик очень популярен. В этом стиле декорируют мебель, тарелки, шкатулки, зеркала, настенные панно. Для работы используют различные техники старения, дымчатый (теневой) декупаж, объёмный декупаж, реже — декопатч, золочение и поталь, но только если эти элементы не забивают общий смысл шебби: светлые тона с преимуществом кипенно-белого, пастельные акценты, ощущение света, простора, романтики, мягкого налёта старины.
Основные элементы стиля Шебби-шик:
• использование нежных пастельных тонов: кипенно-белый, цвет слоновой кости, нежно-розовый, светло-голубой;
• объекты, используемые в декоре, должны обладать эффектом потертости – должны быть видны несколько слоев краски (будто бы стол или табуретку много раз красили), патина;
• в качестве орнамента используются пасторальные мотивы, роднящие шебби-шик со стилем “рококо” – розочки и ангелочки пастельных цветов;
• забудьте о геометрических рисунках! Допустима только “классика жанра” – тонкие полоски или клетка;
• возможно использование чехлов для мебели. Аутентично и очень практично;
• хенд-мейд только поощряется;
• требуется стилистическая однородность – одной-двух деталей декора в стиле шебби-шик будет недостаточно.
Предметы интерьера в стиле шебби-шик: в основном антикварные. Старинные часы, бронзовые, выцветшие картины в старинных рамах, старые телевизоры, граммофоны, вазы, канделябры, телефон под старину, различные мелкие предметы прошлых эпох, хоть ржавый утюг на углях. Оживляют интерьер цветы, но - в состаренных горшках, или даже ящиках. Так как интерьер шебби-шик не выражает конкретного стиля, то в качестве предметов декора будут служить те, старение которых выражает выбранный Вами стиль. Здесь могут быть и состаренные предметы кантри, и различных различных классических стилей. Немного состаренная роскошь добавляет ощущение уникальности и индивидуальности, которую Вы не купите в магазине мебели.

Вместо того, чтобы купить новое покрывало, достаньте старое, бабушкино, которое можно украсить, отремонтировать. Поиски в антикварных магазинах и на блошиных рынках увенчаются успехом. Забудьте о покупке новых комодов, тумбочек, шкафов, и стульев. Попробуйте найти старую антикварную мебель, которая будет дополнять интерьер. Старый шкаф или старинный стул не нарушат тонкости стиля. Не обязательно выбирать мебель светлого цвета, хорошо будут смотреться и другие оттенки. Подходят и связанные крючков белые салфетки - такие лежали на комодах у наших бабушек. Светлые или цветочные занавески, кованные вещи (подсвечники например)... многое можно собрать по родственникам и знакомым.

Термин «браширование с обжигом» раскрывает значение процесса, при котором с верхнего слоя древесины удаляются мягкие волокна. Значение самого термина, взятого из английского языка, — «brush», — переводится как «щетка».

В процессе браширования осуществляется состаривание или термо-состаривание древесины, в результате которого изменяется ее цвет и структура.

Выполнение подобного мероприятия с древесиной осуществляется с применением различных способов, одним из которых является метод горячего браширования. Самый главный инструмент в этом процессе — это газовая горелка, например.

В начале браширования с обжигом проводится эффектный обжиг древесины при использовании открытого огня. При этом прожигаются те самые мягкие волокна верхнего слоя древесины.

Проведение обжига должно быть неспешным, и довольно качественным, при этом, должны обязательно соблюдаться все меры предосторожности.
От глубины обжига зависит получение необходимого рельефа древесины.
После того, как обжиг закончен, проводят механическую чистку сгоревших слоев: сначала общую поверхностную, а вслед за этим более глубокую «брашировочную» чистку.

Какие породы древесины подходят для текстурирования?

Эффекту состаривание дерева превосходно поддается: брашированная сосна, дуб, ясень, кедр, орех, лиственница, и некоторые экзотические породы. Но совершенно не уместны для текстурирования древесины с невыраженной текстурой: бук, клен, груша и вишня. Но опять же, если к этой процедуре подойти правильно и по творчески, то под браширование древесины или старение древесины можно подогнать любую породу дерева. Структура дерева у разных пород, может очень сильно различаться. И при выборе, целиком зависит от личных предпочтений. Красота конечного результата, так же браширование древесины зависит от распила самой заготовки.

Самой красивой поверхность будет у тангенциального распила, опять же это наши предпочтения. Но кому то, понравится радиальный рисунок. На счет красоты можно и поспорить, не зря же говорят: «на вкус и цвет товарищей нет». Опять же если специально подбирать материал для того чтобы сделать браширование древесины, то это повлияет лишь на удорожание самого материала.

Цена же на услуги останется не изменой. Стоимость услуги браширование дерева, зависит от породы дерева и количественного объёма. Сразу надо оговориться, это не дешёвая работа. Она очень трудоёмкая, как по физическим, так и по материальным затратам, и требует большой отдачи. Но это стоит того, ведь старение древесины в конечном результате, ни кого не оставит равнодушным. Это действительно придаёт любому интерьеру определённый шарм и неповторимую красоту.

Для кого отделка деревом под старину станет особенно полезной?
Выполнять оформление деревом под старину полезно для интерьеров частных домов, загородных усадеб и квартир, которым необходим особый колорит натуральной отделки.

А барам, ресторанам, кафе и бильярдным залам, состаривание дерева окажется весьма выгодным ходом, поскольку она создает энергетику стабильности и дружественную атмосферу, и если интерьер этих заведений текстурирован, посетителям хочется приходить, вновь и вновь.

     Топиарий- это декоративное изделие, лишь отдаленно имитирующее реальное дерево, поэтому может выполняться из различных материалов и декорироваться совсем не свойственными живой природе элементами. Топиарное искусство, в наше время, очень широко развито и видов топиариев существует бесчисленное множество, я же постараюсь осветить Вам основные.

Свадебные топиарии – данный вид топиариев используется либо для украшения зала, вместо живых цветов, либо, как оригинальный и запоминающийся подарок для молодоженов. Сейчас свадебные топиарии пользуются очень большой популярностью, т.к. Вы можете оставить память гостям о себе и Вашей свадьбе надолго, вручив им, по окончании праздника, топиарий в подарок. Также популярны, так называемые, топиарии для молодоженов, с символикой бракосочетания, что тоже, останется памятным символом не только в воспоминаниях, но и на яву! Например, у Вас на полке или журнальном столике.

Денежные топиарии – символ достатка и привлечения денежных средств. Очень часто, многие из нас задаются вопросом: «Что же такое подарить человеку, у которого есть почти все?», ответ прост- денежный топиарий, он станет отличным подарком и символом денег, для его обладателя!
Кофейные топиарии – это презент для настоящего кофемана, ароматный топиарий будет бодрить и придавать сил на весь день!

Фруктовые топиарии –пожалуй, самый распосраненный подарок, он яркий, красочный и…сочный! Всегда создает отличное настроение и вписывается в любой интерьер.
Топиарии из цветов – распространен, почти также, как и фруктовые топиарии, на равне с ними, он может занимать любое место Вашего интерьера или стать прекрасным украшением Вашего офисного стола, не говоря уже о замечатльтном подарке.

Тематические топиарии - топиарии, изготовленные с определенными элементами декора, соответствующие направленности подарка, например,: новогодние топиарии, топиарии в подарок родителям новорожденного, топиарии к 1 сентября, к дню учителя или врача. Во всех них используются декоративнее элементы, задающие тематику подарка по случаю праздника.

Все топиарии могут быть разных размеров, поэтому их можно использовать для украшения как дома, так и в офисе. Устанавливаться они могут как на полу, так и, скажем, на вашем рабочем столе. Также топиарии прекрасно смотрятся на журнальных столиках, полках, подоконниках. Поддерживать топиарий в первозданном состоянии совсем не сложно. Необходимо оберегать его от падений, влажности и прямых солнечных лучей. Его нужно всего лишь избавлять от пыли. Для этой цели подойдет обычный фен. Главное - не направлять на топиарий слишком горячий воздух. Также раз в несколько месяцев его можно обрабатывать обычным лаком для волос легкой фиксации с UV-фильтром. И вот, Вы уже знаете немного больше о топиариях, их разновидностях и правилах ухода. Надеюсь, это поможет Вам , в будущем, более более точно определиться с видом, именно, ВАШЕГО ТОПИАРИЯ.

Основные причины, почему ручная работа не может стоить дешево.

Времени на изготовление одного изделия, всегда уходит больше, чем когда эти же вещи делаются на потоке.

Любое изделие делается с учетом Ваших пожеланий, Вы можете в процессе менять, дополнять, убавлять, по мере возможности, детали для достижения оптимального результата.

Каждое изделие эксклюзивно. Точной копии нет ни у кого. Даже если мастер делает повтор, то два изделия все равно не получаются абсолютно идентичными.

Мастер очень тщательно контролирует весь процесс изготовления, каждый стежок, каждую петельку. Его изделие – это его репутация и его имя. Он не может себе позволить сделать некачественную вещь. Много времени уходит на подбор материалов. Мало найти нужные цветы или ленты, нужно к ним подобрать кучу фурнитуры, причем так, чтобы все это идеально сочеталось.

На потоке практически нет ручной работы. А ведь ручная работа дает совсем другой результат, на машинке невозможно добиться такой тщательной проработки деталей. Не зря же Коко Шанель всегда отдавала предпочтение ручному труду. Чтобы добиться хорошего результата, нужно знать весь процесс изготовления, знать состав материалов, их свойства. Разве на фабриках каждый работник вдается в такие детали? А мастер обязательно.

Мастер не экономит на качестве. На фабриках экономия стоит на одном из первых мест, а при индивидуальных проектах это нецелесообразно, потому что для мастера главное не совершить акт покупки-продажи, а найти хозяина для его творения.

При заказе оригинального изделия Вам никто не будет пытаться продать ненужное, к Вам и Вашим пожеланиям будут прислушиваться и стараться вместе с Вами создать неповторимую вещь.